Данная работа включает в себя несколько подразделов — сантехника, электрика, покраска.
Работу я начал с того , что пошел в автосервис и попросил у них там старый (использованный) тормозной диск, который послужил мне основанием для торшера. Диск выбирать лучше побольше — от джипа, чтобы торшер был более устойчивым. Так как диск был ржавым — его пришлось обработать преобразователем ржавчины.
После обработки его необходимо приварить с помощью сварочного аппарата к муфте размером в 2 дюйма .Место сварки затираем акриловым герметиком.
Следующий этап - шлифовка герметика , чтобы не было видно места сварки. Используется наждачная бумага - сначала грубая, потом более мелкая . Данная работа проводилась в несколько этапов - наложение герметика ( сохнет он около суток ), шлифовка .
Следующим этапом является приклеивание основания ( чтоб не царапать пол ). Берем коврик и ножом вырезаем основание по контуру . После чего приклеиваем его к диску на клей.
После того как данная работа закончена - можно приступать к покраске основания . В данном случае мы использовали краску для ржавчины . Лучше всего подходит HAMMERITE . Краску накладываем в несколько слоев , каждый слой сохнет около 2-3 часов .
Наше основание полностью готово и пока мы забываем про него . Приступаем к изготовлению самого торшера . Для этого нам необходимо : трубы - берем трубы 3/4 дюйма , муфты,тройники,сгоны и прочее . Так же нужно сразу нарезать проводов с запасом так , чтоб они выходили с каждой стороны на 15-20 см . Сборка конструкции производится с помощью газового и разводного ключа . Предварительно была примерная задумка конструкции, поэтому одновременно собираем и фантазируем . Сначала собираем без проводов, затем прикидываем длину проводов в готовой конструкции..........нарезаем провода как уже говорилось с запасом с каждой стороны ............разбираем конструкцию ............и собираем снова уже с проводами и с протяжкой всей конструкции .
Когда конструкция собрана, прикручиваем ее к нашему основанию .
После этого соединяем провода внизу . У нас провода идут от трех лампочек и от кнопки включения .После того как все соединим обязательно проверить все тестером, чтоб провода не коротили на корпус , для этого нам понадобится тестер . Так же проверяем контакты на всех проводах - чтоб не было обрыва внутри конструкции . Провода соединяем с помощью клемников . Клемников сейчас на рынке много всяких - я взял современные , можно и на скрутку - но это ненадежно и опасно .
Затем все провода убираем в мешок( дополнительная страховка если вдруг провод отвалится и закоротит на корпус ), убираем внутрь конструкции , закрываем с помощью изоленты . Намертво закрывать нельзя - если вдруг нужно будет залезть и что-то отремонтировать. Провод выводим наружу , предварительно хорошо его изолируя, чтоб не перетерся со временем.
Следующий этап - подготовка к покраске . Провода сверху убираем внутрь труб и закрываем изолентой.
Закрываем уже покрашенное основание пленкой .
Перед покраской необходимо обезжирить поверхность, затем покрыть грунтовкой в два слоя . Каждый слой сохнет около 40 мин . Непосредственно покраску производим так же в два слоя . Краска - молотковая эмаль быстросохнущая . Второй слой можно наносить уже через две три минуты после первого.
После второго слоя покраски даем конструкции высохнуть сутки для полного высыхания.
Снимаем изоленту и на место устанавливаем патроны с помощью холодной сварки . Соединение получается надежным . Холодная сварка полностью застывает уже через 10 мин. К муфте 3/4 дюйма как раз подходит патрон Е-14
После этого начинаем изготавливать светильники из кастрюль . Для этого нам понадобится дрель ,
наждачная бумага и напильники. Разлиновываем нашу кастрюлю и сверлим согласно схеме сверлом 5 мм .
Зачищаем дырки с двух сторон с помощью натфиля и наждачной бумаги .
Сверлим крышку по размеру патрона посередине и обрабатываем натфилем для придания круглой формы . Если дырка будет не очень круглой - не смертельно, гайка от патрона скроет неровности. После этого устанавливаем крышку на наш торшер и сверху просверленную кастрюлю .
Во второй кастрюле мы сверлим не саму кастрюлю , а наоборот - крышку . В данном случае используем сверло 2 мм . У нас получилось 613 дырок в этой крышке . Принцип тот же . Дырку под патрон просверливаем уже в самой кастрюле.
Третий светильник делаем аналогично . просверливаем кастрюлю снизу. Дырку под патрон как и прежде просверливаем посередине .
Далее устанавливаем кнопку включения . Чтоб кнопка встала точно по размеру, используем шайбу . Кнопка жестко встает в шайбу , а та уже с помощью холодной сварки устанавливается в муфту.
Наша работа готова!
На все про все ушел месяц неторопливой (после работы и по выходным) работы.