После занятия по жакету на шерстяном павлово-посадском платке написала для участников шпаргалку по уваливанию собранного изделия.
По сути — это продолжение и записей. Америки, конечно, не открыла, но некоторым образом систематизировала свой подход к процессу и изложила письменно. Возможно, кому-то окажется полезным.
Такое тонкое, как мы рассматривали на занятии, изделие, сшиваем только высушив детали — это важно (почти все швы, что я сделала по влажным деталям во время МШ, мне пришлось переделать). Впрочем, если вы уверены в своих силах, что сможете закончить работу не отходя от стола — можете попробовать влажную сборку, но это сложнее, и тогда лучше первичное подваливание деталей производить с ВШМ — это даст более стабильный префельт. Но учтите, что чем стабильнее префельт — тем он стабильнее, то есть детали хуже приваливаются друг к другу, это требует больше времени и усилий.
Вот наше изделие (в данном случае — жакет) собрано.
Выворачиваем его наизнанку и начинаем притирать швы.
Перед тем как смочить мыльным раствором и начать тереть (гладить), тщательно расправляем припуск.
Если хочется шов совсем замаскировать — можно кинуть на него прозрачные прядки вискозы в соответствии с оформлением изнанки, но тогда обязательно притирать через сетку. Вообще, работать с «живым» префельтом (притирка, выглаживание и т.п.) желательно через сетку или в перчатках.
Движение руки ВДОЛЬ шва!
Края притираем вдоль по лицевой стороне.
Закончив со швами, смачиваем мыльным раствором постепенно все изделие, одновременно выглаживая его руками (через сетку или в перчатках). Затем швы, которые притирали по изнанке, проходим притирающими движениями с лица, а те, что притирали по лицу — с изнанки. Если у нас для нуно используется рыхлая ткань (как, например, шерстяные ППп), а войлочная сторона нам кажется уже достаточно стабильной — смело выворачиваем жакет налицо, складываем ровненько (например, так):
И «выкатываем» в рулоне в разные стороны, разворачивая рулон и перекладывая работу каждые 30-50 прокатываний, следим, чтобы не образовывались заломы и не сваливались между собой те места, которые не должны. Если ткань довольно плотная или войлочная сторона нам кажется еще слишком «живой» — складываем работу приблизительно по такой же схеме, только наизнанку, и выкатываем раз по 20-30 с каждой стороны (у нас их, напомню, 8), также перекладывая работу, чтобы детали не «слиплись» в непредусмотренных местах. После этого «выкатываем» по лицу, как описано выше.
После выкатывания следует хорошенько «выгладить» работу по войлочной стороне руками, сначала в перчатках, потом можно перчатки снять, чтобы почувствовать степень готовности войлока. Сверяем размеры с исходной выкройкой.
Войлок на такой стадии уже смело можно выкатывать вот так:
Равномерность усадки и форму изделия проверяем время от времени на манекене или «плечиках»:
Использование «выкатывания» как основного способа увалки, конечно, не исключает применение любых других приемов, кроме шоковых. Сверяясь с выкройкой, помним, что при выполаскивании и закислении изделие подсаживается дополнительно.
Выполаскиваем, закисляем, обрабатываем всеми ополаскивателями и кондиционерами, которые запланировали, отжимаем.
Если отжимали в центрифуге — не важно, режим «отжим» в машине-автомате или отдельная центрифуга — можно сразу отпаривать по-влажному. Если отжимали в полотенце — дать немного подсохнуть.
Здесь видно — левая полочка уже отпарена:
,
А остальной жакет — нет.
Отпариваем влажное изделие.
,
Прямые срезы неплохо выпарить на линейке и вешаем сушиться. Конечно, не терпится, поэтому вполне можно полюбоваться на то, что получилось.
.
Как правило, во влажном состоянии размер изделия чуть меньше, чем получаем после финишного отпаривания по-сухому. Если края требуют — повторно выпариваем на линейке. Примеряем застежку (в данном случае — пуговицы).
.
Делаем застежки (выметываем петли, пришиваем пуговицы, если не пуговицы – монтируем выбранную застежку), после чего наслаждаемся разультатом.