Задумал я сделать чехол для мобильного телефона. Сам себе. А то что это — сапожник и без сапог! Телефон у меня простой, но не очень маленький. Использую его как телефон, будильник и плеер. И уже на вторых джинсах карман изнутри протирается! Лучше пусть на ремне висит, в надёжной коробочке. Буду использовать уже разработанную мною конструкцию и технику, ранее опробованную на более объёмных изделиях — сумках и портфелях. Это нарочито грубоватый, но в то же время аккуратный стиль, ставящий во главу угла простоту, надёжность и быстроту изготовления.
Задокументирую всё это для вас, дорогие читатели, и получится у нас мастер-класс!
Добавлю, что этот мастер-класс ориентирован на минимальное количество специальных инструментов и изготовление изделия буквально на коленке.
Минимальный перечень инструментов
- Ножницы. Если не использовать дополнительный набор инструментов (см. ниже), ими вырезается всё. Это самый «наколенный» вариант. В противном случае ножницы используются разве что для вырезания выкройки и отрезания шнура.
- Иглы для шитья. Я использую так называемые «иглы для гобеленов». Они достаточно крупные, и кончики у них тупые. Ведь прокалывать ничего не надо, а острой иглой сложнее работать, она цепляется за капроновые волокна.
- Шило. Для разметки деталей под отверстия и просто что-нибудь подоткнуть.
- Инструмент для пробивки отверстий. В данном случае, для капронового шнура, толщиной в 1 мм, лучше использовать пробойник диаметром 1,5 мм. В щипцах-дыроколах такой диаметр встречается, но не во всех. У меня он есть. Как альтернатива – отдельный пробойник диаметром 1,5 мм (см. дополнительный перечень).
- Разбавленный водой клей ПВА. Для пропитки капронового шнура. Это моё небольшое ноу-хау. ПВА должен быть жидким, как молоко.
- Инструмент разметки. Тут я предпочёл обыкновенный простой карандаш средней мягкости. Он замечательно чертит на жёсткой сухой коже и не очень ворсистой замше и легко стирается ластиком (у меня ластик в хвосте карандаша).
- Металлическая линейка.
Дополнительные инструменты
Их желательно использовать, чтобы наше изделие выглядело аккуратно. В основном это приспособления для резки, заменяющие ножницы. Ведь всё-таки ножницами не вырежешь настоящую прямую или круглую линию.
- Резак. Здесь хорошо подойдёт резак с плоским выдвижным отламывающимся лезвием.
- Пробойники. Два больших круглых разного диаметра (можно один), чтобы вырезать две выемки, и маленький 1,5 мм — если не пользоваться щипцами-дыроколом.
- Молоток, чтобы стучать по этим пробойникам.
- Монеты, чтобы по ним срезать закруглённые углы.
- Лезвие для аккуратной подрезки узелков.
- Суперклей для гарантированного закрепления шнура.
- Строительный маркер для подкраски среза. Если срез кожи устраивает, можно вообще не закрашивать ничем, но мне у выбранной мной кожи не нравится срез, и я решил сделать срезы чёрными, в тон капроновому шнуру и замочку. Можно взять какую-нибудь специальную краску для уреза или чёрный крем для обуви, если к маркеру с предубеждением относитесь.
- Пассатижи на всякий случай.
Для дополнительных инструментов нужны дополнительные поверхности
- Поверхность для резания. Можно взять простую фанеру, но лучше специальную доску для резания, как у меня.
- Поверхность, на которой будем работать пробойниками. У меня это деревянный брусок. Нужен срез поперёк волокон, торец.
Материалы
- Кожа КРС (крупного рогатого скота). Я взял весёлую рыжую, толщиной 2 мм. Для такого маленького чехольчика, может, толстовато, но, во-первых, у меня её много, а во-вторых, ведь для себя делаю, мне по душе такая броня.
- Чёрный капроновый шнур, толщиной 1 мм. Капроновый шнур имеет феноменальную крепость. Я знаю, многие шьют вощёным шнуром. Вощеный шнур хорош и удобен, но мне удаётся порвать его руками. С трудом, конечно, но я, наверное, идеалист. Капроновый же шнур, даже всего-то миллиметровый, я порвать руками не смог. К тому же он довольно дёшев, и его можно не экономить. Но он и капризен, а как его усмирить – на то и мастер-класс.
- Застёжка. Я выбрал ту, что часто используют в современных туристических принадлежностях, она называется фастекс. Телефон должен легко доставаться, если звонят, но и более-менее крепко закрываться, во избежание шальной руки вора. Магнитка открывается быстро, но слишком легко. Пряжка держит надёжно, но не успеешь подойти к телефону. Кнопка при закрытии давит на телефон. Есть ещё кобурная застёжка, но она тоже не внушает мне доверия. А фастекс вроде и открывается легко, и держит неплохо. А что пластмасса, так и что. Пластмасса, капрон. Я в современные материалы поверил, когда купил шапку-ушанку из неизвестного мне вещества. Ушанка лёгкая, тоненькая, а греет как настоящая меховая. Просто чудо эти современные материалы!
Начнём.
Я измерил телефон, дал припуски и начертил выкройку. Мне удобно сначала нарисовать выкройку в графической программе на компьютере. Там делаю всё в реальном размере и распечатываю на принтере. Для небольших вещей идеальный вариант. Если владеете какой-либо подобной программой, советую. Можно всё тщательно продумать, и править сколько угодно. Поскольку эта выкройка получается больше формата а4, а принтер мой больший формат не печатает, распределяю изображение на два листа, потом вырезаю и склеиваю между собой.
Конечно, можно прекрасно обойтись и без этих компьютерных прибамбасов, а просто положить телефон на миллиметровку и прямо на месте вокруг него отрисовать выкройку. Тогда и линейка не понадобится. А при таких десятичных размерах можно даже и на бумаге в клеточку. Очень «наколенный» вариант.
Особенность моей выкройки заключается в том, что всё основное тело изделия кроится из цельного куска кожи, что подразумевает меньшее количество швов. Для большей простоты и быстроты изготовления я решил, что расстояние между отверстиями будет 10 мм, а от отверстия до края 5 мм. Это значит, что все размеры должны быть кратны десяти. 20, 30, 40 и так далее. На картинке видны припуски, которые я дал по отношению к телефону: просто округлил его размеры в большую сторону до десятичных чисел. Нужно учитывать, что по бокам какое-то расстояние займёт ширина шва. Сначала получаю три детали: основное «тело», штрипка для ремня и внутренний кармашек на крышку.
Складываю из выкройки макетик, чтобы убедиться, всё ли я правильно рассчитал.
Размечаю карандашом со стороны замши и вырезаю по металлической линейке резаком прямые линии.
Чтобы круглые вырезы в передней стенке и на кармашке были ровными, воспользуюсь пробойниками. В передней стенке вырез поменьше диаметром, в кармашке побольше. Пробойником работать лучше с лицевой стороны, поэтому я переворачиваю выкроенные детали и размечаю вырезы в нужных местах. На карандаш сильно не нажимаю, чтобы оставался только блестящий след, без вмятины. Потом нетрудно будет стереть ластиком оставшиеся линии.
Пробиваю отверстие, потом, положив линейку по карандашной линии, отрезаю бока прорези. Важно точно найти место, где край пробитого отверстия переходит в прямую прорезь, чтобы получился плавный переход. Возможно, даже придётся чуть отойти от намеченной карандашной линии.
Пользуясь монетами, обрезаю углы. Для большинства углов я выбрал 10 копеек, и только для четырёх широких углов кармана и передней стенки — 10 рублей.
Помимо трёх основных деталей, мне понадобится крепёж для застёжки. Фастекс состоит из двух частей, значит мне нужно два ремешка. Один стационарный, другой регулирующийся. Внутренняя ширина моего фастекса как раз 10 мм. Такой же ширины будут два ремешка. Один короткий, на верхнюю часть, другой, неопределённой длины, на нижнюю. Потом лишнее отрежу.
С помощью шаблона и шила намечаю отверстия под шитьё.
Потом пробиваю перфорацию щипцами или пробойником. В верхнюю часть фастекса вдеваю соответствующий ремешок и намечаю отверстия.
Под нижнюю часть фастекса в основном теле предусмотрено спереди три отверстия, в ремешке неопределённой длины всего одно. Края ремешков тоже слегка закругляю. Вот наши детальки.
Сначала пришью штрипку.
Отрезаю шнур нужной длины. Длина шва, умноженная на три, плюс большой запас, чтобы можно было удобно хвататься и затягивать.
Всем хорош капроновый шнур: и прочный он и дешёвый. Но есть у него большое неудобство — он расплетается. Если вы попытаетесь шить вручную в две иглы миллиметровым капроновым шнуром, то очень скоро начнёте чертыхаться. Он всё время норовит или скрутиться, или расплестись, он противно сборится, а при попытке его восстановить, он окончательно запутывается. Поэтому, прежде чем шить, я заготавливаю нужное количество шнура, пропитав его жидким ПВА. ПВА слепляет волокна шнура и он не так активно расплетается. Естественно, ПВА должен быть качественным, и при высыхании не оставлять белого налёта. Можно окунать в баночку по одному, а можно сразу много.
Пропитав шнуры, вешаю их сушиться. Например, на ножке лампы.
Пока шнуры не высохли, пальцами придаю их кончикам плоскую форму, чтобы было легче вдевать в игольное ушко.
Лучше пусть посохнут подольше. Полчасика.
Нанизываю с двух концов немного задубевшего шнура две иголки. Продёргиваю сантиметра на три-четыре и как бы заламываю концы. Всё, больше никак не креплю. Игольное ушко внутри в уголках довольно острое, а шнур задубел от ПВА, и если специально не выдёргивать, очень даже держится. Закреплять конец с помощью протыкания шнура, как это обычно делают с вощёным, с капроновым не получится. Всё безнадёжно запутается.
Продеваю шнур в первую дырку шва и протаскиваю так, чтобы с двух сторон была примерно одинаковая длина.
Когда продеваю иглу со шнуром, сначала вытягиваю за иглу, а потом, пока ещё не вылез короткий кончик шнура, перехватившись, тяну за обе части шнура в основании иглы. Поэтому игла не соскакивает с незакреплённого конца.
Делаю по стежку навстречу друг другу — с лица и с изнанки.
Важно не попасть на встречном стежке иглой в волокна шнура, стараться втыкать иглу ближе к краю отверстия.
Затягиваю.
Таким образом шью до конца шва, а последние стежки вывожу внутрь, между деталями.
Заканчиваю шов так называемым прямым морским узлом. Сначала делаю одну завязку, затягиваю, это последняя возможность затянуть шов.
Вторую завязку делаю как бы в зеркальном отражении первой. Тогда получается крепкий узел. Поясню картинкой, где для примера взял более читаемые шнуры.
Неправильный узел носит название «бабский» и проскальзывает, если потянуть за один конец. А капроновый шнур ещё и сам по себе скользкий. Честно скажу, мне не всегда удаётся отследить, правильно или не правильно я затянул, поэтому следующим номером нашей программы будет аккуратненькая маленькая капелька суперклея прямо на узелок. Теперь уж точно не развяжется. Не попадите на кожу! (На свою тоже). След суперклея практически не удаляется. Ну и, когда застынет, а это несколько секунд, бритвой подрезаю кончики под корень.
Пришиваю хвостик для нижней части фастекса. Для этого я беру продырявленный конец хвостика, поворачиваю замшей вверх, и совмещаю его единственное отверстие со средним из трёх отверстий внизу будущей передней стенки. И присоединяю тремя стежками в одну сторону, а потом, для верности, прошиваю обратно второй раз. Таким образом, каждый стежок получится двойным. Так я делаю, когда шов совсем маленький, и хочется добавить надёжности. Сильно затягиваю. Узелок прячу по вышеизложенному принципу между деталями под средним отверстием.
Теперь можно сразу надеть и саму нижнюю часть фастекса. Хвост я пока не отрезал, хоть он явно чересчур длинный. Пусть пока болтается.
Пришиваю внутренний карман крышки. Я специально в основной детали сделал на одно отверстие больше, чтобы первым стежком прихватывать пришиваемый край. Прихватывать лучше двойным стежком, поэтому начинаю шить со второго отверстия к первому, а потом возвращаюсь обратно.
Продолжаю шить и затягивать.
Если сделано больше трёх-четырёх стежков, можно затягивать концы по отдельности, шнур уже не будет проскальзывать.
Когда дошиваю до центрального отверстия края крышки, присоединяю верхнюю часть фастекса на ремешке.
Конечно, без небольших аварий не обойдётся. Чем длиннее шов, чем дольше мы шьём, тем больше стирается наша ПВА защита и шнур капризничает всё больше. Иглы, поскольку они всё-таки не закреплены, иногда по неосторожности будут соскальзывать со шнура. А кончик уже расплёлся. Как продеть обратно?
Да очень просто: макаем в любую жидкость, хоть в рот, а потом пальцами слепляем волокна в плоский кончик и вставляем, пока мокренькое.
Иногда происходит вот такое.
При протяжке встречного стежка засборился шнур. Нужно определить, какой именно, и аккуратненько потянуть его в обратную сборке сторону. Как правило, это работает. Бывает и так, что шнур путается окончательно. Тогда режем, завязываем, и продолжаем новым шнуром. Если швы длинные, на большой сумке, например, разумно шить не одним длинным шнуром, а несколькими покороче.
Заканчиваю пришивать карман крышки, возвращаюсь на стежок обратно, вывожу концы шнура между деталями, и там прячу узелок.
Теперь бока. Сначала я сшиваю нижнюю грань нашего чехольчика. В данном случае это один стежок. Складываю грани, и шью этот самый один стежок в два раза. Вывожу концы вбок и затягиваю. Делаю узел.
Таким же образом прихватываю второй край дна.
Формую будущие углы. Просто проминаю пальцами, придаю направление коже.
И начинаю шить, соединив с одной стороны уже прошитое отверстие, а с другой не прошитое, то есть с одной стороны как бы пропускаю один стежок. Такая вот конструкторская хитрость. Таким образом я закладываю форму угла.
Вот тут надо затянуть от души.
Заканчиваю боковину аналогично карману на крышке — возвращаюсь на стежок, вывожу концы между деталями, делаю узел, обрезаю.
Часто бывает так, что объём нашего узелка раздвигает края между деталями и узелок всё-таки виден сбоку. Вот тут-то и пригодились плоскогубцы! Ими я сжимаю соединение с бугрящимся узелком с двух сторон как можно сильнее, тем самым плюща узелок. Чтобы не травмировать пассатижами поверхность кожи, подкладываю под их челюсти что-нибудь плоское и твёрдое. Я варварски воспользовался двумя железными линейками.
Точно так же пришиваю вторую боковину. Ну вот, всё почти и готово. Немного формую корпус, слегка квадрачу его, примеряю телефон. Входит и выходит, замечательно выходит!
Закрываю в первый раз на замок с телефоном внутри, регулирую, определяю нужную длину ремешка у нижней части фастекса, отрезаю. По идее, чем длиннее ремешок, тем длиннее предмет можно засунуть в мой чехольчик. Сначала хотел оставить длинный хвост для забавы.
Потом, конечно, сделал покороче.
Теперь надо обработать срезы.
Можно обработать срезы шкуркой, чтобы были ровнее, пошлифовать кромки, завощить. Если вырезали ножницами, то, скорее всего, шкуркой обработать придётся. Но у меня получилось достаточно ровно отрезать все края, к тому же мне это кажется здесь лишним. Данный стиль приветствует лёгкую грубоватость.
Лучше я покрашу все срезы чёрным перманентным маркером, в тон шнуру и застёжке. Между прочим, хороший строительный маркер замечательно визуально кроет срез и совсем не стирается. Как я уже говорил вначале, можно воспользоваться специальной краской или чёрным кремом для обуви. Вроде как маркером несолидно… Маркер маркеру рознь, я вам скажу. Бывают такие маркеры — вроде чёрные, но этот чёрный имеет неприятный отлив, эдакий нездоровый перламутр. А бывают маркеры хорошего глубокого чёрного цвета. Так что надо пробовать прямо в магазине. Маркер не течёт, как краска, и не салится, как крем. И скорость работы с ним превышает скорость работы с кисточкой в разы.
Честно говоря, срезы надо было покрасить ещё до сшивания деталей, теперь к некоторым местам трудно подлезть, где-нибудь случайно не запачкав. Имейте это в виду. Но у меня получилось.
Вот он, домик для мобилки.
Теперь можно нанести на крышку какой-нибудь рисунок, декор, монограмму. Но я пока не хочу.
Это уже, как говорится, совсем другая история.
Спасибо за внимание!