Обновление пароля

 > Журнал > Мастер-Классы > Предметная фотография. Урок №4

Предметная фотография. Урок №4

22.12.2014 15:07     Просмотров: 5734     Комментариев: 58     
Виды творчества:   Do It Yourself / Сделай сам
Фотография и видео > Фотография
Сложность:   средняя
Время работы:   2 часа
Предметная фотография. Урок №4 | Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade

Вы не снимаете фотографию, вы создаёте её.

Ансел Адамс

 

Я рад приветствовать тех, кто решил учиться фотографировать, тех, кто заглянул сюда впервые и всех, кто интересуется и хочет узнать о фотографии как о процессе создания изображения больше и глубже и, конечно, тех из вас, кто может принести свои идеи и знания, вместе мы сможем сделать курс лучше.

Всех вновь прибывших во избежание появления недоразумений прошу ознакомиться с правилами участия описанными во введении к данному курсу.

Также обращаюсь ко всем кто, прочитав этот урок нашел много незнакомых и непонятных терминов, обозначений или понятий, прежде чем писать в комментариях о своей неспособности настоятельно рекомендую ознакомиться с другими уроками и статьями в моем блоге, первые уроки находятся тут.

 

 Экспонометр. Точечный замер

Экспонометры, установленные в современные фотокамеры способны работать в одном из трех режимов:

  • матричный — делает замер освещенности по всему полю кадра;
  • центровзвешенный — делает замер освещенности по центральной части кадра (площадь зависит от модели камеры);
  • точечный — делает замер освещенности по маленькой части, привязан к точке фокусировки (площадь зависит от модели камеры).

Величина экспокоррекции задается в единицах EV (Exposure Value) — ступень экспозиции.

Задание прошлого урока:

"Проведите эксперимент с автоматическими и полуавтоматическими режимами, установите ISO на минимум и, не меняя фон с матричным замером, сфотографируйте разные предметы — темные, светлые, занимающие большую площадь кадра и маленькую. Посмотрите, какие параметры будет устанавливать камера, и как будет меняться изображение".

Как уже говорилось, без подсказки пользователя камера сделает снимок средней освещенности исходя из полученных от экспонометра данных. Все экспонометры настроены на условный объект, с отражающей способностью 18%. Серая карта для настройки баланса белого имеет именно такую отражающую способность.

Отрицательное значение на шкале экспонометра будет при замере темного объекта, положительное при замере светлого.

Основная проблема заключается в выборе нужного участка будущего изображения, и какое значение на шкале для него в данных условиях должно быть. 

Посмотрим, как это работает на практике. 

Фон — лист ватмана, свет из окна, на улице облачно. Камера на штативе.

Режим: приоритет диафрагмы: AV.

Экспозамер: матричный, экспокоррекция  0 EV.

ISO 100, f/8, ФР 55мм.

ББ — облачно.

Цветокоррекция в редакторе не применялась!

 

фотография1/5с

 

фотосъемка1/2с

 

предметная съемка 1/3с

 

мастер-класс1/2с

 

урок

 

Как видите, процесс не очень-то управляем, выдержка менялась в пределах от 1/5 секунды до 1 секунды! 

При незначительном изменении выдержки на снимках можно видеть разницу предметных цветов.

 

Переведем камеру в ручной режим М .

Экспозамер: точечный.

ISO 100, f/8, ФР 55мм.

Замер экспозиции и ББ сделаем по серому платку, выдержкой установим стрелку экспонометра на +1/3 EV (+0.3EV).

Замер лучше делать, расфокусировав объектив, чтобы поле замера было более равномерное.

Выдержка получилась: 1,3сек.

 

 

ББ по серому платку.

 

 

Предметы выглядят одинаково освещенными в обоих случаях.

 

 

В ручном режиме при условии неизменности, т.е. постоянстве освещения, никакие изменения в поле кадра на экспозицию повлиять не могут, достаточно один раз произвести замер и настроитб камеру.

 

При полученных параметрах ISO 100, 1,3с, f/8 другие участки точечным замером на шкале показали следующие результаты.

Снимки расположены в порядке от темных участков к светлым. 

 

 -1,7EV

 

 -1,7EV

 

 -1,3EV 

 

-1EV

 

-0,7EV

 

+1EV

 

+1,7EV

 

0EV

 

Равномерно освещенные поверхности, имеющие различную поглощающую и отражающую способность, имеют разную яркость.

Если взять предметы, изготовленные из одного материала с одинаковой фактурой с максимальной насыщенностью, но разных тонов, то желтый будет самый светлый, фиолетовый самый темный.

Производить замер можно по любому участку изображения, и после установки параметров можно приступать к фокусировке и кадрированию.

Настройте экспонометр на 0EV по серому полю на изображении ниже, и посмотрите, как изменятся показания на шкале, при замере на других участках.

Эти показания не могут служит точным ориентиром для действий в будущем, поскольку дисплей есть самосветящаяся панель, она свет испускает, а предметы свет отражают.

Помните об этом!

 

 

Попробуйте сфотографировать, ради интереса :)

При съемке на улице, когда условия сложные, и не очень понятно, по какому участку сцены делать замер, и лень или некогда доставать серую карту, я пользуюсь собственной ладонью.  Кожа человека со средним загаром по отражающим свойствам близка к 18% серому.

Надо понимать, что на солнце шкала покажет положительное значение, а вечером отрицательное. Кожа в течение дня может краснеть и белеть, это тоже надо учитывать.

  

 

Композиция должна быть предметом наших постоянных забот,

но во время съемки мы можем почувствовать её только интуитивно…

Анри Картье-Брессон 

 

Организация пространства в кадре

«Композиция (лат. compositio) — сочинение, составление, связь. В литературе и изобразительных искусствах — построение произведения, соотношение отдельных частей (компонентов) произведения, образующее единое целое».   Словарь иностранных слов

Учебники и курсы новоиспеченных профи со стажем пару лет, пестрят разговорами о композиции в фотографии, о правилах и о золотых сечениях. Есть откровенно малопонимающие и бездумно пользующиеся "правилами", есть признанные мастера.

Кому из вас захочется узнать больше и использовать этот инструмент осознанно и довести его до интуиции, почитайте книги Александра Лапина и «Фотокомпозиция для киношколы» Сергея Ландо.

Но прежде  чем Вы отправитесь постигать законы и правила композиции, я задам вопрос: откуда это правила появились? И кто вывел законы?

Конечно, художники. Фотография как вид визуального искусства тоже будет подчиняться этим законам и правилам. Но как показывает практика, осознанное нарушение приводит к получению гораздо более интересных результатов.

Все дело в том, что Мы люди в первую очередь — биологический вид. Наш зрительный аппарат доставляет в мозг 72% информации, и эту информацию мы делим не задумываясь в автоматическом режиме, и так быстро, что этот процесс абсолютно не заметен. Деление происходит на первичные реакции:

  • опасность;
  • пища;
  • продолжение рода.

В зависимости от этого и наша реакция на фотографию будет какой-то...

Так, например если в кадре присутствует человек (угроза, партнер по добыче пропитания, партнер по продолжению рода), то первое, что привлечет наше внимание это его взгляд. Это наша физиология, и она не подчиняется ни правилу 1/3, ни какому другому.

Это правила, и законы композиции пытаются подстроить под физиологию восприятия!

Кто-то скажет: а вот у меня варежки или колечки, бисер и так далее, где тут опасность? Пища? 

Различаемые нами на изображении объекты, это уже результат обработка мозгом полученной оптической информации, из которой стало ясно, или не ясно, что это бисер или варежки с носочками. Речь идет о первичных реакциях, которые мы и отследить не можем, но они заставят нас смотреть в определенное место на изображении, и они же заставят из массы миниатюр выбрать самую интересную.

Просто и коротко все это в рамках статьи не описать.  Все гораздо сложнее.

Этот вопрос рассмотрен в книге Дмитрия Кораблева "Фотокомпозиция и визуальное восприятие". Книга написана при поддержке Института физиологии им. И.П.Павлова. Опытным путем было доказано, что большая часть "законов" выдумана и не оказывает на человека должного воздействия. Включая "правило третей".

"Правило третей" — можно использовать в самом начале, когда вы делаете первые шаги в фотографии для того, чтобы научиться искать другие места в поле кадра, кроме центра, где находится точка фокуса. Но пользоваться им постоянно, на мой взгляд, уж простите, крайне глупо. Ибо так не остается места для творчества.

Так же весьма интересна книга Стивена Пальмера "Наука о зрении". 

От себя лишь дам совет: прежде чем нажать на кнопку, поищите другую точку съемки, ракурс, расположение объектов в поле кадра, просто поищите, и честно себе скажите, что этот лучший, если нет — ищите другой вид. Не торопитесь, проявите терпение, внимание и честность перед первым зрителем. Первым зрителем  является автор. Спросите его, нравится результат? Или что-то мешает? Или чего-то не видно? Походите, покрутите, подвигайте — поищите лучший вид.

Очень полезно смотреть работы зарекомендовавших себя мастеров, ходить на выставки, в музеи, смотреть фильмы, получившие награды за операторскую работу. Все это начнет усваиваться и чувство композиции постепенно разовьется или окрепнет.

Отдельно отмечу, что в симметрии и центральном расположении нет ничего плохого, в природе часто встречается гармоничная симметрия.

Но на изображении должна быть уместна и для этого изображения любое другое место просто губительно.

 

Фотография с серебряными кольцами на белом фоне подверглась манипуляциями в графическом редакторе.  

Автор: Егоров Андрей 

 

Большое светлое, яркое пятно первым привлечет внимание, маленькое темное в последнюю очередь.

Линии и стрелки(в любом виде) направляют взгляд, перекрестия останавливают на себе.

 Леонардо Да Винчи вывел много правил. Он так же вывел и это.

Каждый цвет лучше распознается на своей противоположности, чем на своем подобии, например, темное на светлом и светлое на темном. Белое, которое граничит с темным, делает так, что у этих границ тёмное кажется чернее, а белое, кажется чище.

 

 

В середине тот самый 18% серый.

Закройте верхний и нижний градиенты чем-нибудь типа тетради или блокнота.

Наше зрение непрерывно адаптируется к окружающей обстановке. Днём окна в доме напротив выглядят как черные дыры, но ведь там также, как и у нас. И стоит подойти ближе и всмотреться, как детали начнут появляться.

Это должно натолкнуть на мысль, что нашим глазам верить нельзя.

Можно! Но с пониманием вышесказанного.

Можно ли сфотографировать черный предмет на черном фоне?

Можно, надо лишь придать его контурам светлый вид, на языке фотографии — положить блик.

 

ISO 100, 1/200, f/16

1 вспышка 3 листа ватмана.

 

Внешняя вспышка

Первый друг и помощник любого фотографа — это штатив.

Без него, порой, как без рук.  Рекомендация по выбору штатива проста: вес своей фотокамеры с объективом умножаете на 2, получите среднюю нагрузку, которую должен держать штатив, и желательно обойтись без штативной головки из пластика, только металл.

Второй помощник, который необходимо приручить — это фотовспышка.

Фотовспышки бывают встроенные и внешние. Внешние, они же накамерные, присоединяются к быстросъемному соединению на верхней части корпуса фотоаппарата — горячий башмак.

 

фото найдено по запросу: горячий башмак

 

Современные фотовспышки оснащаются инфракрасными датчиками, которые ловят импульс от другой вспышки, и вспышка срабатывает.

 

На встроенную вспышку наклеен алюминиевый скотч, от него свет отражается вверх и назад, достигает поверхности, отражается и его ловит внешняя вспышка и срабатывает, пока еще затвор открыт.

 

Тем, кто только собирается приобретать вспышку, советую обратить внимание на модель Yongnuo Speedlite YN-560II.

Достоинств много, недостатков за 2 года не обнаружил. Эта вспышка имеет только ручное управление.

Инфракрасный датчик не подводил ни разу, за исключением случаев, когда был полностью закрыт рукой.

 

Заставить работать вспышку работать в беспроводном режиме довольно просто.

Вышеупомянутая вспышка имеет два режима срабатывания по световому импульсу (S - Slave ):

S1 — срабатывание по первому импульсу и S2 по второму.

Когда  встроенная вспышка работает в авто режиме TTL сначала производится оценочный импульс, экспонометр камеры делает замер и камера регулирует мощность рабочего импульса, вот он-то в данном случае и есть второй, и происходит экспонирование кадра.

В режиме ручного управления вспышка делает один импульс заданной мощности.

О работе и управлении встроенной вспышкой читайте в инструкции к камере.

О работе и управлении внешней вспышкой читайте в инструкции к вспышке.

Владельцам старых вспышек с проводом, подключаемым к синхроконтакту камеры, посоветую приобрести световую ловушку. 

 

 

Неуправляемая вспышка FIL 41M (справа на штативе) работает от сети 220В, установлена и подключена к световой ловушке.

 

ISO 100, 2с, f/22

 

Работая только с импульсным светом, мы имеем дело со светом, который освещает объект в течение короткого промежутка времени и затухает. Длительность примерно 1/200 -1/20000с .

Это означает, что из трех параметров: ISO, выдержка, диафрагма, управлять экспозицией позволят только ISO и диафрагма.

Также мы можем регулировать интенсивность освещения, меняя мощность вспышки (если позволяет конструкция) и расстоянием, от вспышки до отражателя/рассеивателя и от отражателя/рассеивателя до объекта.

Для исключения воздействия внешнего освещения устанавливаем самую короткую выдержку, при которой возможна работа со вспышкой — выдержка синхронизации. 

Выдержка синхронизации зависит от модели камеры: на старых Зенитах — 1/30с, на Pentax K20 — 1/180с, Nikon D5100 — 1/200с, Nikon D800 — 1/320с, также D800 позволяет работать и с более короткими выдержками.

Увеличивая выдержку, мы можем "впустить" внешний свет в кадр, или позволить более слабым источникам проявить себя.

На снимке ниже для того, чтобы подсветка дисплея была видна, выдержка составила 1/2 с.

 

Вспышка направлена в отражатель выше и, таким образом, осветила сама себя, справа и слева еще два листа ватмана.

ISO 100, 1/2с, f/11

 

Для замера освещенности при работе с импульсным светом придется пользоваться специальным прибором — флешметром, или ориентироваться на изображение на дисплее.

Например, этот прибор может работать и с постоянным светом (экспонометр) и с импульсным (флешметр).

 

 

 

 

 Насадки

Для того, чтобы управлять светом, мало отрегулировать его мощность, его еще надо направить в нужное место.

Для того, чтобы свет не летел вазные стороны и не создавал "мусор", световой поток надо ограничить. На рынке сегодня продается много всяких насадок. Самые подезные для нас — это соты и тубус.

 

 

Также можно из картона или пластика изготовить габо.

 

 

На протяжении всего курса, фотографии сделаны при помощи этого приспособления.

Жестких рекомендаций по строительству этого девайса нет.

Размер, форма и направление светового пятна оказывают сильное влияние на то, как выглядит наш объект. Особенно сильно на бликующих поверхностях.

 

 

Камера на штативе, вспышка с габо в руках, для достижения нужного результата ушло 50 кадров.

При установке вспышки на штатив, результат достигается гораздо быстрее.

Цветокоррекция, удаление пыли.

 

Задание:

  • освоить работу со вспышкой в беспроводном режиме (у кого есть вспышка);
  • использовать отражатели разных размеров (по возможности) с изменением расстояний от источника и объекта — учимся управлять светом (для всех)

Проделанную работу представить одним кадром (не серией на выбор) — учимся выбирать и показывать только лучшее (для всех).

Под фотографией попрошу подписать: модель камеры, ФР,ISO, t, f, использованные доп. материалы и средства.

Текст и фотографии: Егоров Андрей

Ключевые слова:  
Материалы:  
Ярмарка Мастеров - ручная работа, handmade
 
Жми «Нравится»
и подписывайся на нас в Facebook!

Сообщение модератору

Отправьте сообщение модераторам, если считаете, что данная работа нарушает Правила Ярмарки Мастеров.

Шаг 1 из 3: Создание магазина

Откройте собственный онлайн-магазин в несколько простых шагов и зарабатывайте любимым творчеством
Как будет называться магазин?
Какой у него будет web-адрес?

Шаг 2 из 3: Регистрация

Укажите контактные данные для своего магазина. Уже есть аккаунт?
Введите email
Придумайте пароль
Укажите свой город
< Назад

Шаг 3 из 3: Проверка email

  • Магазин
  • Регистрация
  • Проверка email
Остался завершающий шаг! Мы отправили Вам письмо, перейдите по ссылке в нем, чтобы подтвердить свою почту и начать работу с магазином.
Если письмо не пришло — можем отправить еще раз