Нет правил хорошей фотографии,
есть просто сами хорошие фотографии.
Ансел Адамс
Я рад приветствовать тех, кто решил учиться фотографировать, тех, кто заглянул сюда впервые и всех, кто интересуется и хочет узнать о фотографии как о процессе создания изображения больше и глубже и, конечно, тех из вас, кто может принести свои идеи и знания, вместе мы сможем сделать курс лучше.
Всех вновь прибывших во избежание появления недоразумений прошу ознакомиться с правилами участия описанными в .
Первый урок
Сегодня мы продолжим начатую в тему "Экспозиция".
Давайте еще раз проговорим.
- Фотография — это светопись, создание изображения при помощи света.
- Для того, чтобы данный процесс был возможен, необходимо световым потоком воздействовать на материал, восприимчивый к свету. В цифровых фотокамерах таким материалом является матрица. В настройках фотокамеры мы можем менять степень восприимчивости матрицы. Эту восприимчивость называют чувствительность, обозначается ISO (100, 200, 400 и т.д.)
- Для получения правильно экспонированного снимка необходимо регулировать время, в течение которого свет будет воздействовать на матрицу. Это время регулируется затвором камеры, и называется выдержка. Выдержки обозначаются в секундах. Основные рабочие выдержки в долях секунды (1/125 , 1/250 и т.д.)
- В объектив камеры встроен механизм, который подобно радужной оболочке глаза, регулирует поток света — диафрагма. Закрывая диафрагму, мы ослабляем световой поток и одновременно увеличиваем глубину резко изображаемого пространства (ГРИП).
Это означает, что при неизменной освещенности, если нам необходимо, чтобы весь объект был в зоне резкости (был не размыт ни хвостик, ни мордочка) необходимо закрыть диафрагму. Изображение при этом потемнеет из-за недостатка света.
Этот недостаток надо компенсировать. Как?
- Увеличить мощность источника света ( увеличить мощность вспышки, более мощная лампа, дождаться солнечного дня).
- Уменьшить расстояние от источника света до объекта (искусственные источники).
- Увеличить выдержку (только для постоянного света!).
- Увеличить ISO.
Преимущество зеркальных фотокамер, компактных камер со сменной оптикой перед компактными камерами, имеющими только автоматические режимы съемки в том, что чувствительность, выдержку и диафрагму они позволяют регулировать в большом диапазоне и с маленьким шагом.
Камеры имеющие только режим AUTO и набор программ типа пейзаж, еда и прочее, будут при недостатке света (дома под лампой) поднимать чувствительность, не задумываясь о шумах, включать, когда не надо, вспышку в общем делать все, лишь бы кадр получился несмазанным!
Имея в камере ручные настройки, мы можем заставить камеру снимать в любых условиях и так, как нам надо!
Недостаток освещения компенсируем выдержкой (имея под рукой штатив) и чувствительность сможем оставить на минимуме. Автоматика же потребует дожидаться солнечных дней.
Важная деталь — устанавливая камеру на штатив, обязательно отключайте стабилизатор изображения!
Знать путь и пройти его,
не одно и то же.
Шаг. Ступень. Stop.
На этой таблице представлены основные значения — ступени или, как еще называют, стопы. Так же есть и промежуточные значения с шагом в 1/2 ступени и 1/3 ступени.
В таблице строка вверх: + 1 ступень, 3 строки вверх: +3 ступени, при условии изменения только одного параметра!
Если поднять все три параметра на одну ступень, то результат будет +3 ступени !
Представьте яркий солнечный день, на небе нет облаков, синее небо, полдень.
В таких условиях, если повернуться к солнцу спиной или боком, можно не задумываясь выставить параметры ISO 100, выдержку 1/125 и диафрагму f/16 и получить правильно экспонированный снимок с большой ГРИП. Здесь выдержка 1/125 сек. гарантирует получение резкого, несмазанного снимка с используемым объективом с фокусным расстоянием до 120мм (телеобъектив)
Если нам захочется снять птичку на ветке объективом 250 мм, то для получения резкого снимка выдержку придется поставить покороче, а именно 1/250, на 1 ступень в минус по шкале экспонометра (или короче, например, 1/1000, 3 ступени). Максимальная выдержка, обеспечивающая съемку с рук без смазывания кадра зависит от фокусного расстояния и равна 1/ФР. т.е. с объективом 30 мм выдержка 1/30 или короче.
Но это справедливо для полнокадровых камер. Для камер с матрицей с кроп-фактором 1,5-30ммх1,5= 5мм, итого выдержка 1/45 или короче! (при выключенном стабилизаторе изображения)
При более длительных выдержках придется использовать штатив.
Выдержку-то мы сделали короче, теперь надо компенсировать недостаток света на матрице. Можно либо ISO 200 установить, либо диафрагму раскрыть на f/11, на 1 ступень в плюс по шкале экспонометра.
Был фон белый, на фото — серый!
Фото: режим съемки AUTO, включенный стабилизатор, ISO 200, 1/30 c , f/5.6, встроенная вспышка. Экспозамер матричный.
Давайте разберем, что произошло? Почему лист ватмана стал серым?
Когда экспонометр камеры работает в режиме замера — "матричный", он вычисляет самые светлые и самые темные участки на всем поле кадра и на основании полученных данных камера делает средне-серый снимок.
Если перевести экспонометр в режим "точечный замер" и сделать замер, по листу установив на шкале экспонометра +1,7, получим фон, близкий к белому. То есть снимок в данном случае надо переэкспонировать (передержать ) на +1,7 ступеней, можно на +2.
Матричный замер вкупе с автоматикой для предметной съемки совершенно не пригоден!
Так, если на белом фоне появится большой черный предмет, показания замера изменятся, и камера постарается сделать снимок светлее, свою лепту внесет и изменение мощности источника света и его перемещение.
Проведите эксперимент с автоматическими и полуавтоматическими режимами, установите ISO на минимум и, не меняя фон с матричным замером, сфотографируйте разные предметы — темные, светлые, занимающие большую площадь кадра и маленькую. Посмотрите, какие параметры будет устанавливать камера, и как будет меняться изображение.
Всем обладателям компактных камер без ручного режима управлять светом в кадре будет сложно.
Считая ступени экспозиции, сколько убавил, столько и прибавь, можно не гадать, а смело ставить нужные параметры.
Изменение выдержки или диафрагмы на 1 ступень изменит количество света падающего на матрицу в 2 раза.
Изменение расстояния от источника (лампы, вспышки) в 2 раза изменит освещенность предмета в 4 раза!
Не стоит пытаться осознать все это, не применив на практике.
Прямо сейчас идите и пробуйте изменять параметры и расстояние.
Идите. И пробуйте!
Качество света.
Как уже говорилось, свет имеет спектральный состав. Каждый источник света обладает своим спектральным составом.
Дневной свет имеет самый правильный состав, все длины волн имеют примерно одинаковую энергию и, смешиваясь, дают белый свет. Красный луч лазерной указки будет иметь длины волн преимущественно красной части спектра.
Лампа накаливания преимущественно желто-красной части. Люминесцентные лампы и энергосберегающие имеют очень плохой для фотографии состав. (К сожалению, не удалось произвести замеры и представить графики).
На фотографиях люминесцентные лампы получаются зеленоватые, это значит, что свет вовсе не белый, а смешанный с основной зеленой составляющей.
Чем же плох свет таких ламп? Тем, что предмет, например, зеленый лист бумаги, будет выглядеть именно таким же зеленым, если в состав света будет входить весь зеленый диапазон волн, если такой лист осветить светом без этого диапазона, то на фотографии он получится какой-то другой. Фотосъемка при свечах тоже возможна, и получатся прекрасные романтичные кадры, но добиться от фотографии точной цветопередачи будет нереально.
Поэтому нам нужен полноценный белый свет.
Почти такой белый свет даёт фотовспышка. Только не путайте со светодиодными вспышками в мобильных устройствах.
Проведем эксперимент, который заодно развеет легенду о всемогуществе формата RAW, этот формат обладает огромными, но все же не безграничными возможностями.
Для эксперимента я взял три листа ватмана, один на столе и два по бокам, слева и справа (их видно в отражении в темном шарике).
Первый кадр со вспышкой, направленной в правый лист.
Теперь свет надо испортить. Я надел на вспышку синий светофильтр и направил в тот же лист.
В Photoshop отредактировал полученный кадр.
Теперь сравним.
Как понимаете, заниматься локальной коррецией каждого цвета в фоторедакторе — это сумасшествие.
Используя внешние фотовспышки, мы избавляем себя от целой кучи забот, связанных с цветопередачей.
Но цветовая температура вспышек тоже непостоянна и меняется в зависимости от мощности, но в незначительных пределах, по этому, баланс белого мы устанавливаем по серой карте, когда уже все приготовления выполнены, световая схема нас устраивает, и на камере все параметры выставлены.
Фотовспышка — друг или враг?
Когда я только начинал погружаться в изучение мира фотографии, я был уверен, что вспышка зло, обуза, и нет ничего лучше текущего момента, который надо ухватить. Но это может быть справедливым лишь отчасти и не для предметной фотографии уж точно.
Наша задача передать цвет, форму, объем, фактуру.
Возможен ли объем на плоском, двухмерном изображении? Нет.
Но создать ощущение объема мы можем.
Нарисованный мной столб есть не что иное, как простой плоский прямоугольник, окрашенный градиентом тень-свет-тень. Именно светотеневые переходы создают ощущение объема на плоском изображении.
Боковой свет из окна создает тени, и предметы выглядят вполне объемно.
Встроенная вспышка "прячет" тень за предметом и создает изображение, на котором предметы выглядят плоскими.
Непонимание принципов работы со светом, превращает вспышку во врага, который настырно портит кадры.
Это и есть ответ на мучающий многих вопрос: "Нужна ли внешняя вспышка или хватит встроенной в камеру?"
Световая схема: 1 вспышка, 3 листа ватмана.
Объектив Гелиос 44м
f/11, ISO100, 1/200сек.
Имея только встроенную вспышку, такую или подобную фотографию не создать никогда.
Здесь свет идет слева, сзади и сверху, отражается от листов слева, справа и снизу.
Если у вас еще не угасло желание учиться и научиться создавать красивые, конкурентноспособные фотографии, то без камеры с ручными настройками экспозиции и баланса белого, штатива и внешней, хотя бы одной, вспышки не обойтись.
Кто-то скажет: "Ну вот я так и думала (думал), что с мыльницей не справиться".
В полном объеме, пожалуй, что нет. Умение кадрировать и выбирать точку съемки тоже надо тренировать, это уже не от камеры зависит. Понимание, как ложится свет, также важно.
Предметы и их поверхности.
Каждый предмет имеет поверхность.
Поверхности бывают гладкими (глянцевыми), шероховатыми (матовыми).
Вещество, из которого состоит предмет, может быть прозрачным, и непрозрачным, и полупрозрачным, в различной степени.
Посмотрите на изображение именно с этой точки зрения. Какие предметы там присутствуют?
В глянцевой поверхности темного шарика-магнита видно почти всю мою комнату. Стеклянные шарики сфокусировали отраженный от теннисного мячика свет на матовую поверхность листа ватмана. Серый шарик так же получил дозу зеленого света от мячика, такой свет называется рефлекс.
Глянцевые и блестящие поверхности отражают свет под тем же углом, матовые рассеивают его во все стороны. Мы видим отраженный свет!
В данном случае окно (большой источник света) создает мягкий свет, тени не резкие, с мягкими краями. Отраженное окно на глянцевой поверхности создает блик. Направление источника света и его характер (жесткий, мягкий, рассеянный) всегда подскажут тени. Тень бывает собственная (неосвещенная сторона предмета) и падающая (отбрасываемая предметом тень).
Жесткий свет.
Вспышка направлена почти параллельно поверхности листа ватмана, и падающие тени прорисовали фактуру бумаги.
Мягкий свет.
Вспышка освещает поставленный справа лист ватмана, он стал отражателем и одновременно источником мягкого света.
Домашнее задание.
Помним про точку съемки, удаляем лишнее из кадра всегда.
1. Сделать фотографию с нормальной экспозицией (как вижу) не серую, не белую, с естественной освещенностью в кадре.
2. Сделать фотографию с учетом направления света и его характера. Учимся подчеркивать фактуру и объем.
ISO 100 ,1/200 сек, f/ 11
1 вспышка, 2 отражателя.
Всем спасибо!
Урок окончен!
Желаю всем удачных кадров!
Текст и фотографии: фотограф Егоров Андрей