Итак, как и обещал, продолжаю свое повествование о реставрации досочки для подачи горячего.
Наступает второй, очень ответственный и сложный этап.
Необходимо так усилить досочки, чтобы они при дальнейшей эксплуатации не развалились заново.
Для этого в донную часть досочки "загоняем" металлический стержень. В связи с тем, что толщина
донной части всего 12 мм, приходится
для этих целей выбирать стержень толщиной 4 мм.
Нам подойдет металлическая строительная шпилька диаметром 4 мм.
Еще необходимо 2 сверла диаметром 4 мм - одно длинное ( с рабочей частью 300 мм) , другое короткое ( рабочая часть 80 мм). Коротким мы будем намечать место сверления, а длинным - просверливать в донной части отверстие в которое в последующем будем загонять металлический стержень, смазанный эпоксидным клеем. Образовавшееся отверстие будем заделывать на клею деревянной заглушкой так же диаметром 4 мм.
Сразу же заготовим необходимые материалы. В начале сделаем необходимые нам металлические стержни. Для этого шпильку разрезаем на куски, чтобы они были короче на 2 см ширины наших досочек. "Болгаркой" это делается без особого труда.
Заготавливаем деревянные заглушки-нагели из обрезков-отходов досочек. Для этого необходим калибр с отверстием на 4 мм. В начале обрабатываем заготовку ножом
а затем прогоняем ее на глубину 1 - 1, 5 см через калибр диметром 4 мм
при этом заглушка-нагель так плотно заходит к калибр, что нагель приходится из калибра выбивать с помощью уже известной нам шпильки диаметром 4 мм
Переходим к процессу сверления. На первом этапе малым сверлом намечаем отверстие на 5 мм выше дна досочки.
При этом необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить как у Вас произошло пробное сверление. Для этого в отверстие вставляется наш металлический стержень и проверяется его направление относительно дна досочки. Если направление параллельно дну - то все нормально и можно начинать сверление длинным сверлом. Если нет - то придется пересверливать до тех пор, пока не достигнете параллельности. В противном случае сверло выйдет на поверхность, а это крайне нежелательно, т.к. придется:
- во-первых , делать еще одну заделку образовавшегося отверстия (опять ремонт),
- во-вторых, вы не достигнете в укреплении того результата, который необходим, т.к. стержень не пройдет через всю досочку.
Чтобы перейти к сверлению длинным сверлом, изготавливаем из металлического прута ограничитель глубины, т.к. типовой нам не подойдет. Это хорошо видно на фото.
Затем, осторожно двумя руками надвигаем досочку на работающий перфоратор и высверливаем отверстие
при этом высверлить за один проход не получиться - после прохода 4 - 5 см сверло необходимо достать из досочки и удалить образовавшуюся обугленную стружку и подождать пока сверло охладиться. И так несколько раз. Сверлим 2 отверстия, которые должены быть равноудалены от правого и левого краев досочки.
Обильно намазав клеем наш металлический стержень, загоняем его в отверстие. Убираем излишки клея и забиваем в остаток отверстия до упора в стержень нашу заглушку. Оставляем на время для высыхания.
Теперь нашу досочку осталось отшлифовать. Процесс шлифовки я достаточно полно описал в предыдущем мастер-классе, там есть и фотографии, поэтому повторяться не буду. Применяется шлифмашинка, перфоратор с насадкой, и, конечно, кое-где шлифуется вручную. Только если взять стандартную насадку, то она не сможет отшлифовать узкие досочки. Поэтому я, специально для таких случаев, изготовил насадку меньшего диаметра и она хорошо выполняет свои функции.
Уже после шлифовки получается достаточно красивые изделия (покажу все три типа досочек).
Остается произвести покрытие лаком. Я применил быстросохнущий лак "Цапон". При этом, после покрытия первого слоя обязательно необходимо произвести ручную шлифовку мелкой шлифшкуркой.
В итоге мы получили отреставрированные изделия,
которые с гарантией прослужат не один год. При этом наша заделка вбитых и заклеенных стержней практически не видна, это хорошо видно на этом снимке.
Спасибо за внимание.