После занятия по жакету на шерстяном ППп
написала для участников шпаргалку по уваливанию собранного изделия.
По сути - это продолжение и записей. Америки, конечно, не открыла, но некоторым образом систематизировала свой подход к процессу и изложила письменно. Возможно, кому-то окажется полезным.
Такое тонкое, как мы рассматривали на занятии, изделие, сшиваем только высушив детали – это важно (почти все швы, что я сделала по влажным деталям во время МШ, мне пришлось переделать). Впрочем, если Вы уверены в своих силах, что сможете закончить работу не отходя от стола – можете попробовать влажную сборку, но это сложнее, и тогда лучше первичное подваливание деталей производить с ВШМ – это даст более стабильный префельт. Но учтите, что чем стабильнее префельт – тем он стабильнее, т.е. детали хуже приваливаются друг к другу, это требует больше времени и усилий.
Вот наше изделие (в данном случае – жакет) собрано.
Выворачиваем его наизнанку и начинаем притирать швы
Перед тем как смочить мыльным раствором и начать тереть (гладить) тщательно расправляем припуск
Если хочется шов совсем замаскировать – можно кинуть на него прозрачные прядки вискозы в соответствии с оформлением изнанки, но тогда обязательно притирать через сетку. Вообще, работать с «живым» префельтом (притирка, выглаживание и т.п) желательно через сетку или в перчатках
Движение руки ВДОЛЬ шва!
Края притираем вдоль по лицевой стороне
Закончив со швами, смачиваем мыльным раствором постепенно все изделие, одновременно выглаживая его руками (через сетку или в перчатках). Затем швы, которые притирали по изнанке, проходим притирающими движениями с лица, а те, что притирали по лицу - с изнанки. Если у нас для нуно используется рыхлая ткань (как, например, шерстяные ППп), а войлочная сторона нам кажется уже достаточно стабильной – смело выворачиваем жакет налицо, складываем ровненько (например, так)
и «выкатываем» в рулоне с пупыркой в разные стороны, разворачивая рулон и перекладывая работу каждые 30-50 прокатываний, следим, чтобы не образовывались заломы и не сваливались между собой те места, которые не должны . Если ткань довольно плотная или войлочная сторона нам кажется еще слишком «живой» - складываем работу приблизительно по такой же схеме, только наизнанку, и выкатываем раз по 20-30 с каждой стороны (у нас их, напомню, 8), также перекладывая работу, чтобы детали не «слиплись» в непредусмотренных местах. После этого «выкатываем» по лицу, как описано выше.
После выкатывания следует хорошенько «выгладить» работу по войлочной стороне руками, сначала в перчатках, потом можно перчатки снять, чтобы почувствовать степень готовности войлока.
Сверяем размеры с исходной выкройкой
Войлок на такой стадии уже смело можно выкатывать вот так
часто разворачивая и перекладывая изделие.
Равномерность усадки и форму изделия проверяем время от времени на манекене или «плечиках»
Использование «выкатывания» как основного способа увалки, конечно, не исключает применение любых других приемов, кроме шоковых. Сверяясь с выкройкой, помним, что при выполаскивании и закислении изделие подсаживается дополнительно. Выполаскиваем, закисляем, обрабатываем всеми ополаскивателями и кондиционерами, которые запланировали, отжимаем. Если отжимали в центрифуге – не важно, режим «отжим» в машине-автомате или отдельная центрифуга – можно сразу отпаривать по-влажному. Если отжимали в полотенце – дать немного подсохнуть.
Здесь видно – левая полочка уже отпарена
,
а остальной жакет – нет.
Отпариваем влажное изделие
,
(прямые срезы неплохо выпарить на линейке) и вешаем сушиться.
Конечно, не терпится, поэтому вполне можно полюбоваться на то, что получилось
.
Как правило, во влажном состоянии размер изделия чуть меньше, чем получаем после финишного отпаривания по-сухому. Если края требуют – повторно выпариваем на линейке. Примеряем застежку (в данном случае – пуговицы)
.
Делаем застежки (выметываем петли, пришиваем пуговицы, если не пуговицы – монтируем выбранную застежку), после чего .