Индийское сари... Что мы о нем знаем?

Индийское сари... Что мы о нем знаем?

Последнее время все чаще и чаще мастера из разных отраслей стали использовать индийское сари в своем творчестве. Это и валяние, и шитье, и использование в интерьере. Украшая себя и свое жилье шелковыми сари, задумывались ли мы о истории этого материала?

На просторах интернета я обнаружила множество увлекательных статей о Индийском сари и решила поделиться тем, что узнала, с вами!

"Женщина, как бы молода и прекрасна она ни была и украшена золотым ожерельем, и листьями бетеля, и цветами, не выйдет встретить своего возлюбленного в тайном месте, не надев шелкового одеяния..., к которому приятно прикоснуться, цвета которого радуют глаз".

Надпись на стене храма Бога Солнца, построенного гильдией мастеров шелкоткачества в Мандасоре в начале 5 века.

Увлечение шелком, самой прекрасной из натуральных тканей, началось еще в древности. Индийские шелка ценились во всем цивилизованном мире за красоту рисунка, великолепные краски и богатые переплетения золотых и серебряных нитей.

Шелк был известен и производился в Индии с доведических времен. "Артхашастра", рукописный текст 2 века, имеет ссылки на ассамские и бенгальские шелка, а надпись на стене Бога Солнца в Мандасоре, датируемая 5 веком, свидетельствует о существовании в стране развитого шелкоткацкого производства и его процветании.

Судя по надписям на стенах в пещерах Аянта и Бах, где найдена цветная роспись, относящаяся к более раннему периоду, чем письменные источники, в те времена уже знали о шелке и умели производить разнообразные шелковые ткани.

Тайны шелка

Индия находилась на знаменитом "Шелковом пути", который простирался на 6000 миль от Китая через Среднюю Азию до Средиземноморья. Индийские караваны, нагруженные предметами роскоши, такими как пряности и индиго, обменивали их на китайский шелк. Шелк называли словом "чинсух", что значит "китайский шелк". Китай производил шел уже много веков и хранил в строгой тайне способы его изготовления. Согласно легенде, шелк в Индию завезли буддийские монахи, которые прятали коконы шелкопряда и семена шелковицы в полых бамбуковых тростях.

Другая легенда говорит о том, что ценный груз был спрятан в замысловатой прическе китайской принцессы, невесты индийского принца.

Как бы то ни было, производство шелка тутового шелкопряда скорее заимствовано Индией у Китая, хотя задолго до этого в отдаленных лесных районах Ассама и на Северо-Востоке пряли шелк дикого происхождения и ткали ткань на примитивных бамбуковых ткацких станках почти так же, как это делается сегодня.

Чистота шелка

Шелк всегда имел большое значение в традиционном укладе жизни Индии. Его считали "чистой" тканью, наиболее подходящей для религиозных обрядов и других церемоний. Шелку отдавалось предпочтение перед другими тканями за его приятный блеск, мягкость, несминаемость и богатство естественных красок. Белый шелк носили "дважды рожденные" - брамины. Женщины носили яркие шелковые одежды. Темные цвета предназначались для низшей касты в иерархии - шудры.

Шелковые одежды надевали на церемониальные шествия, например, по случаю свадьбы или рождения ребенка; тонкие шелковые ткани были предметом подношения богам в храмах. Предполагается, что признание "чистоты" шелка послужило стимулом для возникновения шелкоткацких центров рядом с такими городами, как Варанаси и Канчипурам, где находятся древние храмы. Эта традиция сохранилась до наших дней.

Шелк дикого шелкопряда

Восточный район Индии продолжает оставаться центром производства трех видов шелка дикого шелкопряда. В лесах, которые покрывают подножья невысоких гор в этом районе, собирают коконы дикого шелкопряда для изготовления шелка "тассар", "эри" и "муга". "Эри" или "энди" - довольно грубый шелк естественного серого или бежевого цвета. Его обычно чешут или прядут, поскольку он трудно сматывается. Из шелка "эри" делают красивые грубые шали, которые популярны на местном рынке. Шелк "тассар" производят в основном на Северо-Востоке, из него в Бихаре, Бенгалии, Ориссе ткут сари, материю для набедренных повязок, тюрбанов и куски ткани. Это приятная ткань натурального цвета, которая не поддается окрашиванию в яркие цвета, поэтому окрашенный набивной шелк "тассар" бывает только мягких, приглушенных тонов.

https://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/0/9/2/160113122935092041f92ed75911a594d1aaed16228f360885x400333.jpg" />

Золотистый ассамский шелк "муга"

"Муга" имеет богатую естественную золотистую окраску, это самый лучший индийский шелк дикого шелкопряда. Производят его только в Ассаме. В письменных источниках говорится о существовании особой разновидности "муги" — блестящем белом шелке "чампа" (по названию растения, листьями которого питался шелкопряд). "Чампа" был благородным шелком ахомских правителей и их приближенных. Сейчас белый шелк "муга" не встречается.

"Муга", "тассар" и "эри" составляют лишь небольшой процент производимого в Индии шелка. Большая часть продукции приходится на долю шелка тутового шелкопряда; центры по производству шелка и шелковой ткани разбросаны по всей стране.

Сари из шелка Муга.

Бенаресская парча

Бенарес или Варанаси, расположенный в центре Индо-Гангской равнины, является старейшим городом Индии, наиболее почитаемым местом паломничества и крупным центром по производству тончайшего шелка и парчи. "Кинкхаб" ("золотая ткань") Бенареса пользуется легендарной славой. Настоящий "кинкхаб" имеет блестящую поверхность, образуемую переплетением золотых и серебрянных нитей, с разбросанными по ней ткаными узорами из блестящего шелка. Чистая шелковая парча, украшенная золотыми штрихами, называется "бафта", а тонкая парча, сотканная из разноцветного шелка, называется "амру".

В приданом любой невесты-индианки главная ценность-сари из бенаресской парчи с ее тонкими цветочными и лиственными орнаментами, завитками и полосами, рисунками птиц и зверей на мягком фоне, украшенные богатой каймой со сложным рисунком и богато орнаментированным паллау.

Искусные ткачи Бенареса делают также тонкие газовые золотые и серебряные ткани, которые отличаются особой легкостью и изяществом.

Парчовое ткачество широко развито также в центрах ткацкой промышленности Ахмадабаде и Сурате (провинция Гуджарат) и Танджавуре на Юге. Неудивительно, что в каждом районе есть свои типичные рисунки, узоры и характерная технология ткачества.

https://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/6/a/c/1601131229416ac57e85aed8a491ed694d22cbc5b9e1360885x890020.jpg" />

Три Чои

Три брата, парсы, которых звали Чои, изучили ремесло в Китае, вернулись в Сурат и стали изготовлять парчу "танчои" ("тан" на гуджарати значит "три"). Темная парчовая ткань "танчои" обычно имеет атласное переплетение нитей, пурпуровый или темно-красный фоновый цвет и сплошной рисунок с узорами, изображающими цветы, птиц и вьющиеся растения. Здесь сказывается китайское влияние, особенно в образцах старинной парчи.

Бенгальские сари "балучар"

Ткачи Муршидабада, находившиеся под покровительством правителей, создали свой собственный стиль на основе традиционных методов изготовления парчи. Они ткали шелковые сари "балучар" с парчовой отделкой. Сари окрашены в темные насыщенные тона и имеют великолепно вытканную кайму и паллау. Шелк, из которого создавалась ткань, имел до семнадцати различных оттенков.

В европейской одежде на некоторых образцах 19 века на общем фоне разбросан узор в виде веточек (бути); орнамент паллау состоит из сложных рисунков всадников на лошадях, попугаев, павлинов, танцующих девушек, цветов и даже фигурок.

Парчу из хлопка и шелка, которая называется "химру", раньше ткали в Варанаси, Ахмадабаде, Сурате и на Юге; сейчас центром ее производства является Аурангабад. Она бывает самых разных расцветок и рисунков и пользуется большим спросом. Из этой ткани делают легкие шали и накидки, шьют модную зимнюю одежду, она используется как отделочный материал.

Шарф "химру"

https://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/4/2/6/160113122946426d2dc9dc53cf73c47bb7dd367938dd360885x497770.jpg" width="300" height="507" />

Балучарские сари рисунок с огурцами

https://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/2/3/8/160113122949238eaea26d880ed2e8d2e96137d67474360885x514710.jpg" />

Балучарские сари орнамент каймы

https://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/c/4/c/160113122952c4cc7279c3b1ca1f6101c6da00841d30360885x522121.jpg" />

Болучарское сари

https://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/b/9/d/160113122954b9dd913af7f861a81d1f2a79b27ac758360885x968193.jpg" />

Крашение способом перевязки пряжи

Техника крашения, основанная на защите отдельных участков от краски, применяется индийскими мастерами в течении многих веков, и они достигли в этом большого совершенства. Существуют две отличающиеся друг от друга традиционные технологии "патола" (или "икат") и "бандхей" (или "бандхни"). По первой технологии пряжа с перевязанными участками красится до того, как начинают ткать ткань. По второму методу красят по особому рисунку саму тонко сотканную ткань.

Яркие узоры Гуджарата

Никакая другая техника крашения методом перевязки пряжи не может сравниться с гуджаратской "патолой" по красоте, изяществу и точности. Шелковая пряжа для основы и утка окрашивается методом перевязки нитей в пять или шесть цветов: красновато-коричневый, индиго, изумрудный, черный и желтый. Этот процесс требует высокого мастерства и точности, чтобы на ткацком станке сетка рисунка точно совпала и образовался красивый разноцветный фигурный фон ткани с геометрически стилизованным повторением птиц, животных, танцовщиц.

Было время, когда "патолы" ткали во многих центрах Гуджарата. Сейчас только несколько ткачей семейства Салви в Патане владеют этим мастерством в совершенстве. "Патолы" очень нарядны, их носят по праздникам, на свадьбах. Благодаря своей уникальности, художественному исполнению и высокой стоимости, "патолы" стали предметом наследства; и сари, и одхни (чадра) из "патолы" передаются из поколения в поколение, от матери к дочери.

https://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/2/2/6/1601131229572262501bc2803c5d55fd634ff7a5e099360885x602207.jpg" width="332" height="507" />

"Икаты" Ориссы

Ткацкие изделия Ориссы "икаты" окрашиваются по тому же методу, что и "патолы"-отдельные участки нитей основы и утка защищаются от краски. Но рисунки на них более расплывчаты, узоры не такие четкие, как на "патолах". Однако общий рисунок выражен ярко, он как бы нанесен смелыми мазками. Орисские "икаты" ткутся из шелка "тассар" и "малбери". Расцветка тканей очень разнообразна — от традиционных сочетаний красного и черного, темно-пурпурового и зеленого до более мягких оттенков, которые популярны на Западе. Из "икатов" Ориссы делают великолепные сари с затейливой отделкой в виде каймы, украшенной вытканными рисунками рыб, витых раковин и богато орнаментированных паллау. Эта ткань выпускается также в кусках для пошива платьев и для отделки.

https://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/2/0/e/16011312300220ed912d94cf6cb6dcbabec0cf2467af360885x119029.jpg" width="317" height="506" />

Великолепие "бандхея"

Пожалуй, наиболее известными индийскими тканями, окрашенными методом защиты отдельных участков от краски, являются "бандхей" или "бандхни", которые производят в Гуджарате и Раджастхане. В отличие от "иката", когда ткань ткут из предварительно окрашенной пряжи, технология "бандхни" заключается в том, что тонкотканный материал завязывают ниткой в маленькие узелочки.

https://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/8/0/f/16011312300380fcf936c394ebc5e427fad41f1df6fd360885x199194.jpg" width="368" height="507" />

При окраске получается точечный рисунок. Чтобы получить определенный общий рисунок, ткань красят несколько раз. Сари, одхни и пагри (тюрбаны), которые производят в Гуджарате и Раджастхане, отличаются яркой пестрой расцветкой. Ткани "бандхни" более спокойной расцветки - сочетания черного и красновато - коричневого - делают в Каче. При их изготовлении вяжут совсем крошечные узелки, поэтому расцветки этих тканей великолепны, а рисунок строго пропорционален.

Сама покупка сари или шарфа "бандхни" доставляет большое удовольствие. Продавец в лавке развязывает туго перевязанный ткани и расстилает его перед покупателем, чтобы показать волшебную красоту ее уникального узора.

Смесь шелка и хлопка. "Машру"

"Машру" представляет собой ткань сатинового переплетения, нитки основы в ней шелковые, а утка - хлопчатобумажные. Появление этого вида ткани связано с запрещением исламом шелковой одежды для мужчин. Запрещение это ловко обошли, создав смешанную ткань из хлопка и шелка. Ткани "машру" разнообразны по расцветке. Они пользуются популярностью как платьевой и высококачественный отделочный материал. Центрами производства "машру" являются города Патан и Сурат в Гуджарате и Мандви в Каче.

Станок по производству машру.

https://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/a/f/0/160113123004af026793eff73b871f50472e2b974990360885x753412.jpg" />

Вот такой небольшой экскурс получился! Успехов вам в творчестве и множество новых идей!