Среди множества изделий с бриллиантами, изумрудами, рубинами и сапфирами смело заняли свою нишу простые формы, такие как гвоздь, булавка, скрепка, спичка, форма Т. Что за канцелярия такая среди ювелирного искуства?
Сartier — Гвоздь
Гвоздь Cartier является уникальным и символичным дизайном, представляющим собой скрученную винтовую форму. Он связан с прочностью, силой и стойкостью.
Браслет-гвоздь придумал итальянский дизайнер Альдо Чипулло. До Cartier он создавал украшения в David Webb сразу после выпуска из Школы изобразительных искусств на Манхэттене; в 1964-м перешел в Tiffany & Co., где тесно работал с легендарным Дональдом Клафлином.
А в 1969-м — в Cartier, с которыми дизайнер плодотворно сотрудничал вплоть до 1974-го, пока не ушел заниматься собственным ателье. За пять лет Чипулло создал для Cartier много хитов, начиная с «наручников для влюбленных» Cartier Love, вышедших в продажу в том же 1969-м. А уже в 1971-м он, чтобы не изобретать велосипед, придумал едва ли не самый дорогой гвоздь в мире — браслет Juste un Clou.
Название Cartier Juste Un Clou в переводе с французского означает «всего лишь гвоздь». Это и правда всего лишь гвоздь, согнутый вокруг запястья. Правда, в случае с Cartier гвоздь, конечно же, не простой, а золотой. Впрочем, для Чипулло форма была не менее важна, чем материал — гвоздь для него был символом простоты, минимализма и в то же время дань уважения ремесленному труду. Его с детства завораживала эстетика гаек, отверток и, наконец, гвоздей — по воспоминаниям дизайнера, строительный магазин в юности был для него чуть ли не вторым домом.
Ювелирный образ гвоздя стал культовым и выпускается во всех возможных вариациях с бриллиантами и без, в виде колец, серег, браслетов и кулонов. И неизменно остаётся любим и почитаем модницами и модниками.
Cartier. Love
История создания Cartier Love уходит своими корнями в 1969 год. В это время, когда мир был охвачен волной свободы и непринужденности, Cartier решил создать ювелирное украшение, которое бы отражало дух времени.
В 1969 году уроженец Италии Альдо Чипулло разработал браслет Love в Нью-Йорке, основываясь на своем личном опыте с разбитым сердцем. Результат: два тонких С-образных кусочка драгоценного металла, украшенных 12 винтиками с тиснением — отсылкой к безелю часов Cartier Santos — вокруг ремешка, причем два из них функционируют как фиксирующий механизм на запястье владельца. Браслет Love состоял из двух золотых половинок, которые при помощи винтов и отвертки соединялись в цельный овал, плотно облегающий запястье. Расстегнуть или застегнуть украшение в одиночку было практически невозможно, поэтому браслеты стали своего рода «наручниками для влюбленных» — пары покупали их сразу по два, чтобы носить вместе и рассказывать миру о своей любви. Отсюда и название Love. Браслет Cartier стал символом целого поколения «make love not war».
Секрет невероятной популярности украшения заключался в сдержанном и лаконичном дизайне, одинаково хорошо подходившем как мужчинам, так и женщинам. К тому же браслет не требовал особого случая, он оставался на запястье днем и ночью.
Браслет Cartier Love - символ нерушимого сильного чувства и привязанности. С течением времени Cartier Love стал не только браслетом, но и полноценной коллекцией украшений. Кольца, серьги и ожерелья в стиле Love стали популярными среди ценителей ювелирных изделий и любителей бренда Cartier.
«Я верю в радикальные изменения в ювелирном дизайне — он должен стать более живым и интересным. Если у вас есть стол эпохи Людовика XVI, почему бы не поставить рядом современные стулья Ле Корбюзье? То же самое и с украшениями», — в этом, по мнению Альдо Чипулло, заключалась задача ювелирного художника.
Форма Т от Tiffany & Co
Т-мотив в историю компании Tiffany & Co. добавил Джон Лоринг в 1980х годах. Лоринг занимал пост креативного директора бренда с 1979 по 2009 год. Дизайнер обыграл заглавную букву из названия компании в виде двух обращенных друг другу Т-образных мотивов.
Мотив в форме буквы «Т» встречается в украшениях компании того времени. Записи об этом дизайне сохранились в архивах Tiffany & Co. Этот элемент стал своеобразной подписью Tiffany & Co., делая изделия бренда мгновенно узнаваемыми.
В 2013 году на пост креативного директора пришла Франческа Амфитеатроф, которая поменяла стратегию ювелирных изделий компании. Амфитеатроф отказалась от экстравагантных украшений и сосредоточилась на возрождении наследия Tiffany & Co.
Tiffany & Co. Браслет Tiffany T из золота с бриллиантами
Амфитеатроф стала первой женщиной-директором по дизайну компании Tiffany & Co. Первая коллекция Amfitheatrof для Tiffany & Co. оказалась очень удачной — Tiffany T.
Идея коллекции заключалась в том, чтобы смешать во вневременном украшении скульптурные и изящные элементы, которые добавила Франческа. Создавая коллекцию Tiffany T Амфитеатроф не привязывалась к историческим стилям и школам дизайна. Креативный директор наполнила украшения свободой, нарушая старые правила и создавая новые. В итоге, изделия Tiffany T на ограничивались возрастом, а заявляли об индивидуальности владелицы. Чистая и элегантная коллекция Tiffany T получила признание у поклонников бренда. Они остаются культовой классикой среди модников.
Буква Т является скульптурной, смелой и очень тесно связана с архитектурой Нью-Йорка.
«Я верю в великую силу простоты. Я хотел создать символ современной жизни и неумолимой энергии, которая течет через Нью-Йорк и распространяет искусство и культуру по всему миру». (Франческа Amfitheatrof).
В 2017 году креативный директор Рид Кракофф запустил новую эволюцию Т-мотива. В 2018 году компания дополнила коллекцию Tiffany T помолвочными кольцами с Т-образными деталями в оправе бриллианта. Минималистично и архитектурно спроектированное кольцо мастера бренда аккуратно отметили сбоку буквой «Т».
Кольцо из коллекции Tiffany T
Булавка
Английская булавка или как ее еще называют безопасная булавка (англ. safety pin), в которой остриё иглы защищено от случайного укола металлическим закруглённым ободком. Простая до невозможного, булавка, начиная с чисто практического применения в пошиве одежды, плавно перекочевала в хозяйственный обиход женщин по всему миру, за это время стала оберегом от сглаза и получила отдельное признание в панк- и рок-культурах, добравшись до коллекций всемирно известных модных домов.
Сейчас сама булавка и украшения в таком дизайне стали универсальными как для женщин, так и для мужчин, став классическим ювелирным символом.
Английскую булавку, вопреки ее названию, изобрёл американский инженер Уолтер Хант 10 апреля 1849 года. Он же дополнительно облегчил труд портных, создав иголку для швейных машин с ушком на острие. Уолтер запатентовал свои изобретения, но доходов это не принесло, что вынудило изобретателя продать права на булавку в счет погашения долга. Уже осенью того же года предприимчивый британский бизнесмен Чарльз Роулей запатентовал аналог булавки Ханта у себя на родине. Предполагал ли он всемирное признание изобретения или нет, но с этих пор выкупленную булавку так и стали называть «английской», забыв о ее настоящем создателе.
Булавку удобно использовать как универсальный переходник для составления новых украшений. Из булавок делают сложносоставные браслеты, колье, целые топы, составляют узоры на одежде. Таким образом можно создавать бесчисленное множество украшений каждый день. Возможно из-за таких универсальных свойств булавка в виде украшения популярна и по сей день.
Скрепка
Изобретение скрепки приписывают норвежскому математику в конце XIX века, а вот кто из ювелирных дизайнеров первым догадался век спустя отлить этот предмет в золоте и бриллиантах, неизвестно, но эта традиция продолжается.
Скрепка приобретает статус сокровища, если сделана из драгоценного металла и красуется в компании ярких цветных камней.
Скрепка может быть сделана только из металла или с добавлением камней. Дизайнеры украшений не ищут простых решений, даже когда речь идет о доступных аксессуарах.
Это кольцо обращает на себя внимание за счет объема: скрепка выступает вперед и зависает в воздухе.
Скрепки от ювелирного дома TOUS
Испанский ювелирный дом TOUS славится необычными интерпретациями привычных вещей. Взяв за основу дизайна скрепку, мастера добавили подвески — амулеты и полудрагоценные камни.
Та же форма используется для звеньев цепи и как замок браслетов и колье из стерлингового серебра с покрытием вермель.
Скрепки от канадского дизайнера Лорен Классен
Для творений канадского дизайнера Лорен Классен характерно хулиганское сочетание драгоценных металлов с прагматичными вещами.
Cережки-ключики и подвески-замочки, лаконичные браслеты и подвески, любопытные сережки и даже колье станут интересным дополнением к наряду с простой шелковой блузкой или строгим деловым платьем. Все украшения выполнены из серебра или золота и аккуратно дополнены с бриллиантами.
История скрепки
У скрепки интересная история — она не сразу родилась такой формы.
Ее предложил в 1895 году немец Ф.Хессенбрух. Но и это приспособление тоже не стало популярным. Бурное развитие хозяйственных отраслей в XIX веке привело к резкому росту объема делопроизводства. Бюрократические заведения стали плодиться с невероятной скоростью. Срочно требовался простой и безопасный скрепляющий инструмент.
В 1887 году житель Филадельфии Этельберт Мидлтон предложил технологию изготовления стальной проволоки. Это был идеальный материал, который и держал крепко, и не цеплял намертво. Несмотря на то, что сделал он это в более масштабных целях, проволока нашла себе место и в канцелярии, и при этом весьма заметное. Мысль согнуть проволоку в несколько раз и попробовать скрепить полученным приспособлением бумаги пришла в голову практически одновременно сразу трем людям. Но только один человек вошел в историю как изобретатель скрепки.
Этим человеком стал норвежский математик Юхан Валер (Johan Vaaler). Во всяком случае таковым его принято считать. Уроженец города Аурскога был с юности известен как новатор: на его счету ученые степени в электротехнике, естественных науках и математике. В 1899 году он сделал эскизы своего главного изобретения — «палеоскрепки» — и в 1901 году получил на него патент. Только для его получения пришлось поехать в Германию, так как в Норвегии в то время не было соответствующего закона.
В этот период уже было зарегистрировано несколько похожих изобретений:
- Уильям Мидлбрук из Уотербери, штат Коннектикут, запатентовал свою конструкцию скрепки в 1899 году;
- Корнелиус Броснан из Спрингфилда, штат Массачусетс, зарегистрировал свою модель "Конаклип" в 1900 году.
Но конструкция скрепки Валера оказалась самой удачной. Она была очень похожа на современную, отличаясь от нее лишь количеством коленцев. Вскоре Валер продал патент торговцу канцелярскими принадлежностями, а в 1900 году британская компания Gem Manufacturing начала массовое производство таких скрепок. По этой причине в англоязычных странах обычные скрепки до сей поры называют скрепками типа Gem, а вот французы, за некоторое сходство с музыкальным инструментом, иногда величают их «тромбонами».
С момента создания скрепка практически не изменилась.
Gem («Джем») — самая привычная форма скрепки, именно ее можно обнаружить среди канцелярских принадлежностей в большинстве офисов.
Ideal («Идеал») — была специально разработана для скрепления большого количества бумаг.
Судя по разнообразию форм у ювелирных изделий «скрепка» ещё есть потенциал.
Спички
«В простоте таится красота» — это именно то, что вкладывали в дизайн украшения, которое смогло «растопить» сердца миллионов.
Изделия в форме спички являются символом итальянского бренда Pasquale Bruni, который был назван в честь своего основателя.
Автор идеи и создатель — Паскуаль Бруни ( Pasquale Bruni), знаменитый итальянский ювелир. В конце 1990-х он презентовал коллекцию украшений-спичек под названием Accendemi, с латинского «Зажги меня».
Бруни рассказал, что вдохновением на создание этой линейки стала песня Vivo Per Lei (Я живу ради неё) в исполнении Андреа Бочелли. Идея пришла в голову ювелиру, когда тот был на концерте, где он услышал композицию, ставшую началом истории культового украшения. Паскуаль подумал, а что если создать подвеску в виде спички, которая бы зажигала сердце человека, наполняя её огнём?
«Спичка-это символ огня, а огонь — символ страсти. Это не просто спичка, это приглашение разжечь огонь, призыв к любви. Ведь любовь — мотор жизни, самое важное, что есть у людей. Поэтому вся коллекция, признаюсь очень дорога мне.» — из интервью Паскуаля Бруни.
Созданная подвеска полностью повторяла реальные размеры охотничьей спички, была отделана камнями и содержала надпись «Accendemi». Впоследствии появились и другие украшения в виде спички, а надпись поменяли на имя создателя.
«Спичка» будет значить для каждого человека что-то своё. Она — символ огня. Для кого-то будет напоминаем, что нужно ценить каждый миг жизни, ведь время так скоротечно. Для других-стимул разжечь свой огонь, призыв к действию, решительным поступкам, пламя говорит о том, что нужно брать от этой жизни всё что она готова нам отдать, а может даже больше.
Сейчас на некоторых «Спичках» можно увидеть гравировку «Carpe Diem», что означает «Лови момент». Действуй, решайся, двигайся вперёд. Спичка символизирует мгновенно вспыхивающую страсть, яркую харизму, огненный темперамент.
Вдохновившись коллекциями Бруни ювелиры экспериментируют с вариантами этих украшений и гравировок, сейчас можно увидеть разные варианты надписи. Помимо подвесок появились броши, браслеты, кольца, серьги, шармы. Изменяется и сам дизайн, бывают головки из цельного кристалла или покрытые цветной эмалью. Благодаря своей популярности украшения выпускают в разных драгоценных металлах
В чём секрет популярности таких изделий?
Простая форма позволяет освободить пространство для углубления размышлений. Не зря в Японии существует гармония простоты в направлениях различных дизайнов — от цветов и интерьера до предметов искусства и общения. Сдержанность, лаконичность, благородность и изысканность — такой дизайн интересен прежде всего своей способностью создавать уникальную атмосферу.
Ценность гармонии простоты в том, что она находится как бы вне времени и позволяет обрести мимолетную иллюзию гармонии и покоя, так недостающих человеку в любую эпоху. Поэтому, слава простых изделий не умолкает приобретая причудливые формы и неожиданный дизайн.
«Ничто не вечно, ничто не является завершенным, ничто не идеально» (ваби-саби).
Для создания гармонии простоты японцы выделили семь принципов:
- Шидзен — естественность без притворства
- Шибуми — красота недооценённого
- Фукинсей — асимметрия или нестандартность
- Дацузоку — свобода
- Сейяку — спокойствие
- Югэн — тонкая благодать
- Кансо — простота.
Используя эти принципы в дизайне ювелирных изделий можно достичь гармонии как для себя, так и для пользователя такой красотой.
Колечко под названием «Розовая Звезда».
Бриллиант специалисты относят к категории чистых, то есть, внутренние несовершенства не видны даже в лупу с десятикратным увеличением. Подобных камней всего 2% от общего числа добываемых ювелирных алмазов.
Ювелир, который продавал это колечко с алмазом, был легендарным Исааком Вольфом, который приобрел розовый алмаз в 2013 году на аукционе Sotheby's.
Алмаз, который стал прототипом кольца Pink Star Diamond, был добыт в Африке, который имел первоначальную форму огромного жука-скарабея. Еще одно название, кольцо получило — «Розовая мечта». Считается что его обладатель не может его носить открыто, и что это остается иногда даже мечтой. Известно также, что многие богатые мира сего были крайне разочарованы тем, что не могут позволить себе приобрести столь очаровательное произведение искусства.
Благородно-розовый алмаз самый крупный драгоценный камень 136,6 карата чистого веса. После двух лет работы ювелиров алмаз приобрёл свой современный вид, уменьшившись до 59,6 карат. У него есть и другое название «Розовая мечта», ведь многие хотели бы заполучить его в свою фамильную коллекцию. Недавно оно было предметом национальной гордости, а не чьим-то личным достоянием, а потому оставалось только восхищаться камнем. Современным же владельцем камня стал бизнесмен из Гонконга по имени Джозеф Лау.
История розового бриллианта «Роковая звезда» свидетельствует о том, как следы присутствия человека разрушают гармонию. Вес камня уменьшился в два раза. Природная красота уменьшилась в два раза. Созданная природой форма алмаза в виде жука скарабея утрачена навсегда!
Простота и лаконичные формы притягивают к себе и идея сохранить гармонию простоты является основой незатухающего пламени любви к изделиям с простыми формами.
А современность вносит свои поправки в виде форм гвоздей, булавок, позволяющих бежать в жизни не останавливаясь.
Существует понятие сибуми — буквально философия простой, тонкой и ненавязчивой красоты. Термин возник в 14 веке и изначально употреблялся в значении терпкого вкуса — в противовес всему приторно сладкому.
Эстетические идеалы сибуми воплощаются в разумной сдержанности и естественности. Внешне объекты могут казаться обычными, но их оригинальность отражается в особенностях текстуры, цвета и формы. Этот баланс простоты и сложности можно назвать классическим: он не надоедает со временем, предлагает новые значения и более совершенную красоту.
Сибуми учит не гнаться за призрачным совершенством, ценить естественность и красоту в ее неподдельности. Главный посыл: ни одна вещь не сделает нас счастливыми, пока мы не полюбим себя такими, какие мы есть.
Сегодня отголоски философии сибуми можно увидеть практически везде: в людях, текстах, картинах, посуде, одежде и украшениях.