Монголия, июнь 2015 года

Улан-Батор - начало экспедиции. Далее на Уазиках в пустыню Гоби. Я была в Монголии 10 лет назад. Юбилей.

Горный хребет Зоргол Хайрхан Уул, одно из сакральных мест Монголии, где находится пещера - излюбленное место осеннего стойбища Чингисхана. Рядом с пещерой прямо из скалы струится святой источник с кристально чистой водой.

Ночевали рядом с многослойными горами Бага Газрын Чулуун, бывшими когда-то дном морским. Ребенок бегал с горки на горку, забрался на самую высокую и крутую, несмотря на мое «Настя, опасно, лезь сбоку», сидел на верхушке с довольным видом.

И дальше, дальше на юг.

Давным-давно жили большие-пребольшие люди-великаны. Жили они долго и очень устали. И тогда они встали близко-близко друг к другу, заснули и превратились в горы Хан Богт.

К горам вела тропинка через другие горы и ущелье.

Мы пыхтели и старались. И не зря. В этих горах - фантастические пейзажи. Ночью черно-белый ландшафт, а на восходе солнца, когда вершины зубчатых скал розовеют, отбрасывая длинные четкие тени на светло-коричневое песчаное пространство, появляются характерные для Гоби сказочные красноватые оттенки.

И снова дальше, в монастырь Дэмчигийн Хийд.

Верующие буддисты считают, что он является одной из вершин треугольника, образующего энергетический центр мира. На верхушке каменной сопки была пришпилена металлическая кнопка сантиметром в диаметре. На нее нужно было сесть, чтобы получить заряд энергии. Местные легенды рассказывали про излечение неизлечимых больных и скорую беременность бесплодных женщин. Мама девятилетнего сына посмотрела на кнопку и сказала, что еще подумать надо, садиться на нее или нет.

Едем дальше. Пустыня.


Каменистая земля, редкие кустики зеленой растительности. Ветер. Очень сильный ветер.

Долго искали место под палатки. Пришлось долго ехать до ближайшего населенного пункта Даланзадгад через песчаную бурю.

Приехали ближе к ночи, юртовый лагерь в поселке, юрты по четыре человека.

Думали идти в заповедник, но шел дождь, идти шесть километров по грязи, чтобы посмотреть на баранов, показалось неразумным. Поехали дальше. Дорога хорошая, пока на перевал 2175 м не поднялись. Там снег и дорогу размыло.

Горы, камни черные, ветер пронизывающий.

Спустились ниже, бархан желтый на фоне темной горы, пустыня с редкими кустиками. Снова жарко.

Бархан. Высота 200-350 метров, от ветра зависит. Цепочкой к бархану, цепочкой след в след вверх.

На вершине ветер сильный, обзор красивый, песок горячий и энергия смеси всего этого. Прошли по бархану вперед немного, забрались на высокую часть, песок пересыпали и вниз смотрели.

Вниз ребенок ехалсначала на попе, потом на животе, потом кубарем.

Я за ней, на флиске, не отставала. Не помню, когда в последний раз на попе с горы съезжала.

Дальше, еще дальше в пустыню.

Нэмэгэтинская впадина. Сердолики на земле, увлеклись, насобирали много в кепку.

Нэмэгэтинская впадина. Это своеобразная кладовая окаменелых яиц и скелетов динозавров.

В 1946 году палеонтологическая экспедиция Академии наук СССР под руководством профессора И.А. Ефремова открыла здесь богатейшее местонахождение этих древних гигантских животных, не уступающее по масштабам знаменитому африканскому местонахождению Тендагуру.

Стояли два дня лагерем. Гулять ходили, все вместе и по одиночке. По одиночке лучше - мы с ребенком далеко ушли, на гору залезали, вверх и вниз, вверх и вниз. Видели следы разных животных. Разговаривали про любовь и про то, как мир устроен.

Хэрмэн Цав – каньон. Крайняя точка путешествия. Жарко. Вид на сфинкса. Горы разноцветных слоев, внизу темно-рыжие, наверху светлые – в самом верхнем слое находили и находят кости динозавров. Случайную последнюю находку – несколько крупных костей в песке оставили под горой. Кости очень гладкие и прохладные на ощупь. Утром я гуляла, нашла маленькую косточку у горы напротив. Если там покопать, наверняка есть еще – там обсыпавшиеся глыбы затвердевшего песка, в них могут быть находки.

Каньон Хэрмэн-Цав - Сердце пустыни Гоби.

Это одно из самых живописных и труднодоступных мест в Южном Гоби. Сложность захода по бархатным пескам с пересечением крутых склонов безводных сайров только придает остроту ощущений путешествию к этому месту. Внушительные красные пески с обрывами по периметру и зеленым оазисом в центре из-за своей труднодоступности редко посещаются даже монголами.

И обратно - в северном направлении. По пути наскальные рисунки, Белая пещера из кальцита и мрамора - место стоянки древнех людей 750 тыс. лет назад, гора из розового кварца, голубые халцедоны на склонах сопок, верблюды и одиночные юрты кочевников.

В последнюю ночь ночевали на холме. Запах полыни, цветы, камни и лошади приходили ночью к палатке, вздыхали и говорили «пр-р-р-р-р». Поставили палатку на камнях, привязали крепко. Кто-то решил помочь, спрашивает, какой узел делать. Есть такой хитрый узел, отвечаю. Бантиком называется.

Можно было на траве, на земле поставить, но очень место на камнях красивое было. Перед палаткой два больших валуна, на одном цветочки сиреневые. Позади гора. Слева солнце садится. Справа встает. Фэн-шуй.

Едем в сторону старого монастыря Овгон-Хийд, с него мое путешествие начиналось десять лет назад. В нем две дакини живут, хранительницы. Везу в подарок журнал с фотографией одной из них. Ее зовут Алтан Цецег, Золотой цветок. Она мало изменилась, бодрая, в ушах сережки золотые. Утром надела красивое голубое платье, и мы с ней сфотографировались.

В монастыре жили в юртах. Юрты большие, кровати широкие. Ветер завывает. Ребенок в спальник залезл и через пять минут уже сны видел. Я погуляла немного, потом вернулась, потом снова вышла – небо темное, звезд миллиарды, большие и маленькие, близкие и далекие. Под ними я стою, юрта стоит, монастырь стоит, горы, долины, реки и озера. Вечером мне: «Иди, поговори с одной из хранительниц монастыря». Она с нами ужинала. «О чем говорить», - спрашиваю. «О том, как ты любишь Монголию».
Да, я люблю Монголию. И никуда мне от этой любви не деться.
Оставила в монастыре два желтых халцедона. Как две зацепки, чтобы вернуться сюда еще раз.

Поедете с нами?