Как работать с шелком
Введение
Сегодня я представляю вашему вниманию подробную статью о работе с шелком. И это неспроста — очень скоро я создам цикл статей по пошиву различных туник, топиков и легких летних платьев из воздушных, летящих, дышащих и скользких тканей. Работа с такими материалами требует знаний нюансов обращения с шелком, шифоном, стрейчем и тонким трикотажем. Именно поэтому я решила сначала написать две статьи-инструкции: «Как работать с шелком» и «Как работать с трикотажем и стрейчем». А потом уже только рассказывать о моделировании, крое и этапах пошива той или иной воздушно-летней одежды.
Шелк 100%
Сегодня речь пойдет о шелке. Мы обсудим, как кроить и шить из шелка, как его стирать и гладить, а также как удалять пятна с этой деликатной ткани. Мы рассмотрим, какие швы подойдут для той или иной модели в зависимости от прозрачности шелка. Также все советы из этой статьи применимы ко всем легким или скользким тканям, таким как шифон, атлас, ацетат, батист и т. п.
Структура статьи
В этой колонке я отразила последовательность пунктов нашей статьи:
Работа с шелком. Часть 1:
- Задумка платья (нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать)
- Как подготовить шелк к раскрою (стирка, утюжка, усадка)
Работа с шелком. Часть 2:
- Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)
- Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, спецлапок, настройка строчки)
- Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки.
Работа с шелком. Часть 3:
- Виды швов для шелка (в каком случае, какие лучше применить)
- Подгиб подола, обработка горловины и пройм
- Как стирать шелк, выводить пятна, замаскировать потертости.
Итак, первая часть статьи и первый пункт...
Нужен ли подклад и какую ткань для подклада выбрать
Почему я начала с обсуждения подклада? Потому что начало идеи сшить шелковое платье зарождается в магазине тканей, когда вы видите, как там появился удивительно красивый шелк. Вы его покупаете под конкретное платье (то самое, фотографию которого уже давно носите в своей голове). И там же, не отходя от кассы, вы подумываете о подкладе...
Поэтому и мы поговорим о нем в самом начале. Если вы шьете платье из непрозрачного шелка и свободного кроя — подклад не нужен. Вообще.
Вам нужен подклад в следующих случаях:
- Полупрозрачный шелк.
- Прилегающий силуэт. Здесь обязательным является наличие чехла-подклада. (Да-да, шелковое облегающее платье без чехла не сидит так, как должно).
Значит, вы сразу хотите купить подклад. ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ИДТИ В ОТДЕЛ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОДКЛАДОВ. Никогда-никогда не делайте подклад из синтетики для шелкового платья. С синтетическим подкладом шелковое платье лишается всякого смысла — можете даже его не шить, сшейте сразу полиэстровое.
Ткань для подклада — ТОЛЬКО ШЕЛК: можно этот же, можно другой потоньше и подешевле (даже самый дешевый шелк подойдет — шелковый шифон, шелковый атлас и др.). Только не ужасный полиэстр, я вас прошу — ибо не сможете познать блаженство пребывания в ласках шелкового платья. Шелк должен прикасаться к телу.
В крайнем случае, выберите подклад из дышащей натуральной ткани (даже не из «семейства шелковых») — вискоза (легкий, дышащий материал), легкий ацетат (материал из натурального сырья, по ощущениям похожий на шелк, не мнется, т.к. имеет крюченую нить).
Если платье будет с отрезным лифом и прилегающим, то для подклада очень хорошо подойдет батист — это полупрозрачная, тонкая льняная или хлопчатая ткань. Ткань для подклада перед раскроем тоже надо декатировать (об этом речь пойдет ниже).
Цвет подклада: в тон основной ткани. Если подклад нужен для прозрачного шелка, он может быть:
- Либо в тон верхней ткани.
- Либо другого цвета (это будет игра контрастов — например, нежно-розовый прозрачный шелк на серебристо-сером подкладе).
- Либо телесного цвета (тогда он сольется с вашей кожей и будет казаться, что вы одеты в легкую паутинку).
Можно, конечно, пошить полупрозрачное изделие без подклада — топ или блузку. В таком случае бюстик, который будет под тканью, должен быть однотонным без узоров и кружев.
Как подготовить шелк к раскрою
Шелковая ткань имеет одну особенность — она, скорее всего, сядет после стирки (в 90% случаев). Поэтому перед раскроем весь кусок ткани надо постирать и погладить — это называется декатировать ткань.
Внимание — стирать надо правильно:
- Вода чуть тепловатая, скорее прохладная (30-33 градуса).
- Моющее средство — шампунь (никаких порошков). Есть специальные средства для стирки шелка, но народ все же утверждает, что лучше шампуня ничего для шелка не придумали.
- Стирка вручную: не тереть ткань, а немного помять, не выкручивать, не отжимать!
- Полоскать в воде с уксусом (для смягчения жесткости воды). В общем, уход как за волосами.
- Сушить тоже как волосы — под лучами солнца нельзя, рядом с батареями отопления тоже не надо. В тенистом и прохладном месте – самое то.
Правильно утюжить шелк — нюансы
- Гладить нужно, не дожидаясь полного высыхания шелка. Утюг ставим на «1» или отметку «Шелк». БЕЗ ПАРА! Можно гладить шелк, положив между утюгом и шелком влажный проутюжильник (это слой ткани — шелковой, фланелевой, байковой, льняной).
- Проутюжильник не будет скользить по шелку, то есть утюг при скольжении на поверхности проутюжильника не будет растягивать шелк. Это особенно важно, если в ваш шелк добавлена эластичная нить (то есть он слегка стрейч — бывают такие).
- Иногда в процессе глажки вас могут испугать появившиеся на шелке волнистости (как пузыри на блинах). Причина этого явления — чувствительность данного вида шелка к круглым отверстиям на подошве вашего утюга. Это редко происходит. Потренируйтесь на отдельном участке ткани. Если есть такая тенденция, то прихватив с собой утюг, отправляйтесь в магазин, чтобы выбрать для него специальную насадку для деликатных тканей. Это такая съемная подошва — да, она стоит денег, но и шелк — не дешевая ткань.
Если вы вдруг столкнетесь с тем, что шелк после стирки не гладится на отметке «шелк», причины и решения могут быть такие:
- Вы постирали его в горячей воде — и шелк «сварился». Решение: Тут уж ничем не поможешь — махнем рукой, и пусть будет как «жатый шелк», это тоже модно.
- Вы не добавили при полоскании в воду уксус — и кальций из жесткой воды «зацементировал» морщинки на ткани. Решение: Надо заново прополоскать ткань в уксусной воде, подсушить и еще влажной погладить.
- Вы просто пересушили ткань на веревке. Решение 1: Попробуйте прополоскать шелк в воде с глицерином (1 ст. л. на 1 л кипяченой воды), заверните в мягкую х/б ткань, когда лишняя влага впитается, прогладьте утюгом без пара. Решение 2: Заверните шелк во влажную простыню, положите в полиэтиленовый пакет и плотно закройте. Ткань равномерно увлажнится через несколько часов — тогда ее можно аккуратно прогладить.
Теперь перейдем к следующей части статьи — узнаем, как правильно кроить этот скользкий и сыпящий материал.
Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)
Трудности раскроя шелковой ткани связаны с ее шелковистостью — она может ерзать, скользить по столу, и тогда выкройка перенесется криво, а вырезка выйдет неаккуратной.
Но нам это не грозит, поскольку будем соблюдать следующие правила:
- Шелковую ткань для раскроя надо ложить не на голый гладкий стол, а застелить поверхность, например, шерстяным одеялом или другой шершавой ровной тканью (даже простынь подойдет, если она не из шелка). По шерсти шелк не будет скользить — к тому же он еще и приклеится к ней статическим электричеством. Расправьте шелк на этом одеяле — проверьте, чтобы он лежал равномерно — нигде не пузырился, не перекашивался.
- Выкройку для раскроя нужно сделать уже с припусками на швы. Почему? Потому что мы будем прикалывать ее к шелку булавками по краям — именно в зоне припусков. Приколоть можно только там, потому что на шелке остается след от проколов булавки.
- Можно бумажную выкройку не прикалывать булавками, а приклеить малярным скотчем (это тот, которым окна оклеивают). Предварительно проверьте на краешке ткани, как ваш шелк реагирует на прикосновение малярной ленты. Это очень удобный способ: на обратную сторону выкройки прикрепляем местами эту малярную ленту (ее можно прикрепить к выкройке полосочками обычного канцелярского скотча). Кладем такую клейкую выкройку на шелк — и спокойно кроим: выкройка с места не сдвинется.
- Есть еще один вариант — перевести бумажную выкройку на хлопковую ткань. И уже вырезанную деталь из хлопка булавками посадить на шелковое полотно и кроить.
- Если шелковую деталь планируется посадить на дублерин или флизелин (то есть проклеить), делать это надо после раскроя. То есть вырезать из дублерина нужную деталь, положить ее на шелк (где она должна лежать по раскрою), накрыть, чем положено, и прогладить-проклеить утюгом. И только после этого вырезать ножницами. Кстати, для шелковых тканей рекомендуется использовать тончайший прозрачный флизелин — он ни капельки не проступает на лицевой поверхности детали.
- Для прозрачных тканей клеевые прокладки лучше не использовать — они просвечивают через ткань, а клеевой состав может (о ужас!) проступить на лицевую сторону нежного шелка. Поэтому для прозрачного шелка в качестве укрепляющей прокладки (если она нужна) используют органзу (ее выкраивают в том же направлении долевой, что и шелковую деталь).
- Натуральный шелк сильно мохрится по срезам. Поэтому срезы лучше обработать сразу после кроя любым способом попроще. Еще помогает от излишней сыпучести среза кроить специальными ножницами с зигзагообразными лезвиями.
Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, настройка шва)
Выбор игл
Шелк очень травмируется иглой (остается след от прокола), поэтому для сметывания вручную понадобится бисерные иголки. У них крошечное ушко и сами они тонюсенькие — следы от такого сметочного шва не так будут видны.
В машинке нужно поставить иголки потоньше — № 60-70. Убедитесь, что иголка гладенькая, без шероховатостей — лучше купите новенькие. Также старайтесь не переделывать швы при пошиве — потому что после распарывания шва остается очень видимый след. Перед тем как строчить, примерьте ваше будущее изделие и убедитесь, что оно скроено правильно и вам не придется потом переделывать швы.
Выбор ниток
Лучше всего — шелковые нити (№ 65). Если не можете найти в тон, подойдут хлопковые или льняные. Полиэстровые можно использовать (если уж совсем ничего нет), но проверьте, как ложится строчка — бывает, что нить из полиэстра, когда выходит внатяжку из машинки, растягивается, а потом на шве «расслабляется» и сжимается обратно, стягивая шов.
Хлопковые нити хороши тем, что если ваше платье зацепится за что-либо, то скорее лопнет шов с хэбэшной ниткой, чем порвется дорогая шелковая ткань. А если будут швы из полиэстровых нитей — сам шов выдержит, не лопнет, а вот шелковое полотно вдоль шва расползется. Уж лучше пусть нитки лопаются.
Подготовка швейной машинки
Некоторые швеи при шитье шелка устанавливают специальную лапку с маленькой дырочкой или специальную игольную пластину с маленьким отверстием для иглы (кстати, можно и обычную пластину заклеить скотчем). Эти приспособления предотвращают возможность поддевания верхнего слоя нежного шелкового полотна при движении иголкой вверх-вниз.
Но эти приспособления не обязательны. Не каждый шелк обладает такой вязкостью и легкостью, чтобы поддергиваться вверх за иголкой. Но если такое наблюдается, то достаточно положить между шелком и иглой полоску бумаги (кальки, газеты, туалетной бумаги).
Длину стежка установите на расстояние 1,5 — 2 мм. Это лучший шаг для шелковой ткани, чтобы шов имел меньше возможности расползтись. Поэкспериментируйте на обрезках шелковой ткани, чтобы отладить строчку.
Стачивание деталей — нюансы скольжения и утяжки
Потренируйтесь стачивать детали: большинство швейных машин при стачивании двух деталей припосаживают нижнюю ткань. Чаще всего это происходит на скользких тканях. То есть нижний транспортер зубчиками толкает нижний слой ткани вперед, а верхний слой ткани немного притормаживается (потому что ткань скользкая, и сцепление между двумя слоями ткани слабое — вот нижняя ткань проезжает чуть быстрее, чем верхняя).
Проведите эксперимент на лоскутках. Стачайте два одинаковых по длине лоскутка. Если нижний лоскуток в районе шва укоротился, а на втором осталось лишнее — значит, эта ткань с этой машинкой дает припосадку. Но это совсем не страшно: как правило, припосадка совершенно незначительная. И ее можно решить несколькими способами.
Способы решения
- Самое простое и надежное — это еще до прострачивания на машинке стачать две детали вручную. Тогда оба слоя будут уже одним целым и проедут на транспортере одновременно.
- Тоже очень надежный способ — проклеить будущие швы на деталях узкими полосочками тончайшего клеевого флизелина. Причем полоску флизелина наклеивайте так, чтобы она только на 2 мм выступала за намеченную линию шва — большая ее часть должна лежать на припуске для шва. Это нужно, чтобы она не выглядывала из шва потом.
- Установить на машины верхний транспортер — он будет параллельно с нижним транспортером прокручивать верхний слой ткани. Верхний транспортер бывает либо встроенным в машинку, либо съемным, продается отдельно.
- А пусть припосаживает — это не страшно. Если вам не принципиально, что нижний слой ткани немного укоротился. Но тогда соблюдайте правило: при стачивании парных деталей (полочка + спинка, задняя штанина + передняя) надо соблюдать симметрию припосадки.
Показываю на примере пришивания двух полочек к спинке. Кладем полочку и спинку друг на друга лицевыми сторонами внутрь и укладываем под машинку так, чтобы полочка была сверху. Стачиваем (сшиваем) детали со стороны полочки — тогда припосадится (ужмется слегка) деталь спинки. И когда будем пришивать вторую полочку, тоже кладем под машинку две детали, чтобы верхняя была полочкой — тогда и с другой стороны припосадка произойдет тоже на спинке.
Еще один нюанс — это боковые швы (правый и левый) должны идти в одном направлении — от подмышки к низу. Тогда внизу (в конце швов) на полочках останется лишний сантиметр края (поскольку по линии спинки шов приросадился, укоротился, а у полочки остался как был). Этот лишний кусочек внизу на детали полочек можно будет просто обрезать.
Соблюдая эти правила, мы получим качественное изделие, где утяжка будет симметричной с обеих сторон, и она будет располагаться на спинке — что соответствует технологии.
Работа с шелком. Часть 3
Теперь вы уже знаете про работу с шелком столько же, сколько профессиональные портные. Но и это еще не все. В третьей (последней) части статьи я расскажу, какие швы применяют при шитье из шелка, какими швами обрабатывают сыпучие срезы (если нет оверлока). А также как потом ухаживать за шелковой вещью и отстирывать пятна с этой деликатной ткани.
Виды швов для шелка
Если шелковая ткань не просвечивает, тут все просто: используем обычный стачной шов для изделий из непрозрачной ткани (любого кроя) и в случае, когда изделие предполагается посадить на чехол-подкладку. Обычная строчка — но с самым маленьким размером стежка — чтобы шелковое полотно не имело возможности расползаться на шве.
Если ткань просвечивает, то к швам надо отнестись очень внимательно. Швы будут видны сквозь ткань, и поэтому припуски на швы должны быть идеально обработаны.
Если есть оверлок, то потренируйтесь на лоскутке и выберите наиболее аккуратный на этой ткани оверлочный шов. Если оверлока нет, то используйте следующие технологии:
- Обработка срезов: Срезы припусков на швы можно обработать строчкой зигзаг в два захода (чтобы зигзаги наслоились друг на друга).
- Обработка вручную: Срезы закрутить, обрезая края подгибов, чтобы они вдоль всего шва были одинаковой ширины в 1 см. А потом обшивать ниткой, слегка закручивая сам край пальцами в рулончик. Это будет легче сделать, если иголкой помогать срезу закручиваться — для этого нужно поочередно втыкать иголку то в край среза рулончика, то во внутренний сгиб рулончика, подцепляя не более чем 2–3 ниточки ткани.
- Специальные швы: Использовать французский или запошивочный швы, в которых края срезов припусков на швы прячутся внутри самого шва. Но эти швы нельзя выполнять на округлых рельефных линиях (например, окат рукава или «силуэт принцессы»). Эти методы годятся для стачивания прямых краев деталей с очень небольшим (практически невидимым) изгибом.
Французский шов
Состоит из двух швов. Положить детали друг на друга изнанками внутрь, ровненько срез к срезу (если где-то срезы не совпадают, подравняйте ножницами). Если припуск на шов был 1 см, то отступив 0,5 см (то есть половину припуска) от среза, делаем строчку. Теперь укоротим припуск — чтобы он был не более 3 мм. Подрезаем ножницами края припусков вдоль всей длины шва.
Теперь разворачиваем детали и разутюживаем створки припусков. Затем складываем детали лицевыми сторонами внутрь (закрываем «книжечку», так чтобы припуски остались внутри), а линия сгиба приходилась ровно по первому шву. Строчим шов по намеченной линии, таким образом, наши срезы остались внутри — зашитые с двух сторон строчками.
Запошивочный шов
Складываем детали друг на друга лицевыми сторонами внутрь и стачиваем по намеченной линии шва. Припуски заутюживаем в одну сторону. Один припуск (то есть одну створку) срезаем близко (3 мм) к строчке, а второй припуск подворачиваем и накладываем на первый, который подрезан. Приметываем его, чтобы держался, кладем под лапку машины и строчим рядом с прежним швом. Такой запошивочный шов делать быстро, и на лицевой стороне видна только одна строчка.
Как обработать низ шелковых изделий
Есть несколько способов: одни из них преследуют цель сохранить струение складок (для пышных подолов), другие используются для того, чтобы низ не давал платью струиться, а поверхность подола была максимально ровной (шелковые юбки-карандаш, платья облегающего силуэта).
Эту закономерность можно отразить в одной фразе: чем шире юбка (или туника), тем тоньше должен быть подгиб.
В любом случае, как бы вы не подгибали шелковое изделие — перед этой процедурой ему надо дать отвисеться — по крайней мере сутки.
Существуют следующие виды обработки низа:
- Обработка косой бейкой. Этот способ используют иногда при пошиве из тонких прозрачных тканей, если это предусмотрено дизайном. Уплотненный бейкой край подола менее пластичен, он сдерживает струение, придает округлую плавность. Подробнее про то, как изготовить и как пришить косую бейку — я уже рассказывала.
- Подгибка строчкой зигзаг. Края изделия заутюживаются на изнаночную сторону и по сгибу отстрачиваются частым стежком зигзаг. Лишний кусок припуска срезаем ножницами, как можно ближе к стежкам.
- Узкий подгиб. Для сохранения струения, им удобно обрабатывать края широких юбок или туник. Подгибаем края на изнаночную сторону и прострачиваем обычным швом, отступив 3 мм от линии сгиба. Излишки подгиба удаляем ножницами как можно ближе к строчке. Затем снова загибаем этот край к изнанке и опять прострачиваем по той же строчке.
- Подгибка с закруткой. Для сыпучей ткани. Нужна специальная закручивающая лапка, похожая на ту, которой подгибают носовые платки. Если нет такой лапки, попробуйте сделать нечто похожее вручную.
Как обрабатывать горловину и проймы
У прозрачных шелковых изделий рекомендуется обработать кантом, чтобы все швы прятались внутри канта и не просвечивали сквозь ткань.
Можно окантовать горловину и проймы рюшей, сделать обработку методом закрутки. Также можно использовать строчку зигзаг, выполненной мононитью (она прозрачная, как леска) — и потом спрятать обработанный шов, загнув его к изнанке и пристрочив по краю.
Еще один способ — обтачной шов, при котором на изнаночную сторону пришивается «дубляж» из того же материала, повторяющий очертания горловины, пряча все швы. Чтобы горловина сохранила свою форму, перед тем как ее подгибать или обрабатывать кантом, нужно проложить по ее краю одну стабилизирующую строчку.
Обработка петель для пуговиц
Прежде чем прострачивать обработку прорезной петли, проклейте это место маленьким кусочком прозрачного флизелина. После этого строчим обработку петли, затем прорезаем бритвочкой или распаривателем само отверстие петли — это отличный инструмент для этой работы. В конце удаляем остатки флизелина.
Для шелковых блузок на пуговицы более всего подходит супатная застежка, когда петли и пуговицы спрятаны за планкой.
Как прятать узелки на прозрачной ткани
Например, вытачки. После того как мы прострочили вытачку, завязываем нити в узелок и обрезаем, оставляя торчать 2 хвостика ниток. Так делать с прозрачными тканями нельзя — узелок будет виден сквозь ткань и это некрасиво.
Лучше сделать так: закончив строчку, поднять лапку, и, вынимая ткань, оттянуть нитку из иглы и из челнока на достаточную длину, обрезать на этом расстоянии. Далее, у самой вытачки в конце строчки завязываем длинные концы нитей в узелок, но не обрезаем. Теперь поочередно каждый конец вставляем в ручную иголку и поднимаемся стежками вручную по шву вытачки на несколько сантиметров. После чего там же, на шве, делаем маленький узелок.
Так, хвостик нити останется внутри вытачки и не будет виден. Лучше всего на прозрачных тканях обрабатывать вытачки мононитью (она выглядит как тонкая леска).
Заключение
Вот все знания, которые вам нужны, чтобы безбоязненно взяться за шитье из деликатных шелковистых тканей. Теперь вам не страшно купить даже очень дорогой шелк — после всех моих советов вам будет его невозможно испортить.
Когда у вас будет на руках уже готовое пошитое вами шелковое изделие, все, что будет нужно — соблюдать правила ухода. Про стирку и глажку я подробно рассказала в первой части статьи.
Здесь лишь упомяну, что делать, если на шелке появилось пятно или он протерся от носки.
Как удалить пятно на шелке
Итак... ПЯТНО!!! Как же его отстирать?
Если нельзя в горячую воду, нельзя с порошком и нельзя тереть руками? Особенно если пятно жирное. Как известно, жирные пятна на шелке не отстирываются. Ни мылом. Ни стиральным порошком.
ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ, опробованные народом и собранные мною с различных форумов:
- Средство для мытья посуды — бывалые люди говорят, что если 2 часа подержать в таком растворе ткань, удалится даже прошлогоднее пятно, которое прошло уже не одну стирку.
- Попробуйте напиток «Спрайт» — он тоже разъедает пятна, есть люди, которые клянутся, что удаляли им жир с шелка.
- Шампанское — тоже хорошая вещь против пятен. Здесь срабатывает удачный тандем «спирт + пузырьки». Спирт протирает поверхность, чтобы удалить масляные разводы, а пузырьки позволяют спирту проникнуть между волокнами шелка. Этот способ я нечаянно придумала, когда пролила на шелковую простынь бокал шампанского.
- Бензин — нанести ватной палочкой на пятно, затем несколько раз и постирать в прохладной воде с шампунем.
- Тальк — хорошо удаляет свежие пятна. Есть даже специальные аэрозоли для сухой чистки с тальком, и щеточкой на колпачке.
- Моча — если подержать полчасика, бывает, что пятно уходит. Так же действует раствор аммиака в воде, но проверьте, не повлияет ли это на цвет изделия.
- Если пятно не жирное — пятно грязи, графитового карандаша и др. — можно потереть тряпочкой, намыленной в хозяйственном мыле (замечательное мыло «Антипятин»), а потом помыть в шампуне как обычно.
- И наконец, если пятно не выводится, а вещь из шелка вам очень дорога — ее можно перекрасить, либо специальными красителями холодным способом (в горячем шелк нельзя). Либо, если вы любите оттенки от светло-бежевого до темно-коричневого, есть МАРГАНЦОВКА. Любой светлый шелк можно перекрасить простым окунанием в прохладный раствор марганцовки — чем темнее хотите цвет, тем крепче сделайте раствор и больше окунайте. После этого ткань полоскать не надо — добились нужного оттенка и повесили сушиться (м-м-м. Вот интересно, а если в чае… или луковой шелухе… будет пятно, надо попробовать).
Шелковая блузка протерлась — что делать?
Да, такое бывает. Вы любите ее, носите чуть ли не каждый день, и вдруг замечаете, что нежная ткань протерлась. Как правило, это происходит на плече, где висит сумка, на бедре, где ткань соприкасается с ней, или у пояса, где ее травмирует ремень.
Неужели выбрасывать? Нет — будем спасать!
Вариант 1: Добавить элементы кроя.
Задрапируйте в этом месте складочки. Пришейте волан, цветок, вырезанный из кружева, тесьму — тем более, что эклектика — сочетание несочетаемого — сейчас в моде. Если протертость от сумки на плече и у бедра, то идеально скроют и даже придадут элегантности рукава-воланы (см. фото внизу). Правда, если у блузки уже есть рукава, их придется отрезать. Ничего страшного, если рукава-воланы будут другого цвета — их можно поддержать бижутерией того же оттенка, например, браслетом и серьгами.
Вариант 2: Скрытая аппликация.
Если у вас, например, блузка в цветочек, то можно закрыть потертость, вырезав по контуру такой цветочек и приклеив его как аппликацию на тонкий флизелин (двухсторонняя клеевая паутинка). Цветочек можно вырезать, пожертвовав нижним краем блузки, укоротив рукав или, при наличии отложного воротника, вырезав его с внутренней стороны — там не заметно.
Можно разбросать там-сюда пайетки: они и потертость прикроют, где она есть, а в остальных местах оттянут на себя внимание!
В общем, вариантов масса — не удивлюсь, если после модернизации вы полюбите вашу блузу еще сильнее.
Вот и всё, что я хотела рассказать о работе с легкими и шелковистыми тканями.
Удачного вам пошива и носки!
Ещё почитать по теме: