Информация о работе бормашиной. Для девочек. Часть 2

В первой части публикации я рассказывала о некоторых замечаниях, позволяющих лучше ориентироваться при выборе бормашинки.

Во второй части публикации я расскажу про особенности режущего инструмента.

Буду иметь ввиду точную бормашину с блоком питания и наконечником, с цангой 2,35 мм.

В основном рассказать могу применительно к обработке древесины. С другими материалами я не работала. Ну, разве что, иногда подшлифовывала поделочные камни в нужных местах.

Далее будет много букв, меньше не получилось. Технику безопасности при работе бормашиной придется вынести в отдельную публикацию чуть позднее.

Наибольшее разнообразие боров и фрез можно встретить в магазинах для зуботехников и ювелиров. Инструмент в "маникюрных" магазинах иногда удивляет своими ценами и не отличается большим ассортиментом.

Зубной техник — это не стоматолог-терапевт, который лечит зубы. Зуботехник практически не встречается с пациентами, он изготавливает зубные и челюстные протезы. При этом он обрабатывает металл, керамику, гипс, воск, акрил, эпоксидные массы. Промышленность удовлетворяет потребности этой профессии в полном объеме. Поэтому полезные штучки из зуботехнического магазина поражают своим разнообразием.

Итак, зубной режущий инструмент бывает с хвостовиками трех типов:

• Обычный хвостовик диаметром 2,35 мм.

• Хвостовик для угловой стоматологической бормашины — 2,35 мм диаметром, укороченный.

• Хвостовик для турбинной стоматологической бормашины —1,9 мм диаметром (короткий); применяется в нашей машинке с дополнительной цангой-переходником.

• Угловые и турбинные боры можно использовать;
• Иногда они существенно дешевле обычных, иногда — нет.
• Существует мнение, что короткие хвостовики неравномерно изнашивают зажимной механизм нашей зуботехнической бормашины, и использовать их постоянно не стоит.

По внешнему виду инструмент можно разделить на следующие типы:

• Лезвийный — это фрезы и боры с режущими зубьями. Применяется собственно для резьбы, снимает большой объем материала. Режет дерево, кость, металл, пластик. Для твердого камня и стекла вроде как не применяется.

• Алмазный — это боры с алмазным напылением, или цельные спеченные из алмазной крошки. Применяется для шлифовки, сверления отверстий в любых материалах. Камень и стекло обрабатываются в основном этими алмазными инструментами. Пытаться резать древесину этим инструментом не нужно, очень большой объем снять невозможно. Этим инструментом шлифуют, подравнивают, а не режут. Пыли при шлифовке много и она более мелкая, чем при фрезеровании.

• Корундовый, карборундовый — это боры для шлифования, цветные, твердые. Этим инструментом древесину также шлифуют, а не режут.

• Силиконовые, полиуретановые насадки, полиры - цветные, мягкие. Применяются для финишной шлифовки и полировки материала.

• Всякий разный другой — сверла для бормашин, щетки, полировальные диски из фетра, ткани и других материалов, отрезные металлические и алмазные диски.

Порядок обработки древесины в общих чертах такой:

• черновая обработка заготовки фрезой с крупным зубом;
• резьба мелких элементов мелкими лезвийными фрезами и борами;
• выглаживание поверхностей чистовыми фрезами со спиральным зубом;
• грубая шлифовка алмазными борами (если нужно);
• иногда получистовая подшлифовка карборундовыми борами;
• если нужно — то доработка деталей мелкими алмазными борами;
• чистовая шлифовка силиконовыми резинками;
• обязательная шлифовка наждачкой.

Иногда возникает ситуация, когда элемент нужно снова резать фрезами после шлифовки.

В этом случае берем бор или фрезу которые не жалко. Все шлифовальные насадки оставляют в древесине твердые частички, которые вскорости затупят лезвийный бор. Такие "обреченные" боры желательно отдельно промаркировать лаком для ногтей, чтобы не тупить каждый раз новый.

Важным правилом при работе бормашиной является соблюдение скоростного режима!

Чем больше диаметр используемой насадки, тем меньше скорость вращения.

• Металлические цельные фрезы и боры, рабочая часть которого меньше или равна диаметру хвостовика (2,35 мм) - можно без опаски включать на максимальные обороты. Другое дело, что скорее всего это вам не будет нужно. При высокой скорости материал пытается гореть, инструмент будет перегреваться и тупиться.
• Инструмент, диаметр которого более 5-8 мм требует более низких скоростей и внимательного отношения.
• Часто на упаковке инструмента есть указание допустимой максимальной скорости вращения.
• Превышение допустимой скорости грозит разрушением инструмента в процессе работы со всеми вытекающими последствиями.

Комфортную скорость вращения для каждой конкретной насадки определяют опытным путем на каждом конкретном материале по личным ощущениям.

• Если древесина чернеет и дымит — пробуем работать более короткими прикосновениями к материалу. Если не помогает — уменьшаем скорость вращения.
• Если фреза свистит и запинается, пробуем несколько раз по немногу увеличивать скорость.
• Если фреза свистит, вибрирует и древесину выглаживает, а не режет в любом диапазоне скоростей — она уже тупая. Отложите ее на черный день, авось пригодится.
• Все процессы шлифовки выполняются на низких скоростях.
• Работа с отрезными, разрезными кругами любых диаметров и из любых материалов требует предельного внимания и обязательного соблюдения всех правил техники безопасности.

Теперь подробнее по каждой группе:

Лезвийные

По типу используемого материала инструменты бывают стальные, карбидные (твердосплавные), керамические.

• Стальные (быстрорежущая сталь, самокал) — это в основном, мелкие боры с простой нарезкой.

• Твердосплавные (карбидные) — это средние и крупные фрезы

• Керамические — видела только на картинке.

По типу насечки лезвийную группу можно разделить на следующие типы:

• простая прямая;

• прямая с зубчатой насечкой;

• простая спиральная;

• спиральная с зубчатой насечкой;

• крестовая (двойная спиральная насечка);

Стальные боры недороги и являются наиболее используемыми для деталирования мелкой резьбы.

Боры в форме шарика с прямой простой нарезкой являются самыми ходовыми и удобными.

• Диаметры шариков могут быть от 0,1 до 10 мм. Тут нужно выбирать самостоятельно, какие нужнее для вашего вида работ.
• Я считаю, что мне совершенно необходимо иметь шарообразные боры с прямой насечкой следующих диаметров: 0,5-3,5 мм. Диаметры 2-2,5-2,7-3 мм должны быть в наличии с запасом, как самые ходовые.
• Прелесть таких боров с мелкой прямой насечкой я оценить не смогла, забиваются стружкой быстрее чем боры с обычной насечкой, снимают материала меньше. Предполагаю что они больше подходят для чистовой плавной обработки металла.
• Шарики с прямой насечкой диаметром более 4 мм начинают бить и шуметь. Прямой зуб боров больших диаметров начинает неблагоприятно вступать в контакт с древесиной, не плавно, с сильным ударом. Возможно на мощных бормашинах это не критично. Но мне мою машинку жалко, вибрации уменьшают срок службы её подшипников.
• Такие мелкие боры-шарики могут быть также изготовлены из твердого сплава, стоимость увеличивается почти на порядок, но и срок службы у них больше.
• Чтобы отличить визуально ценные твердосплавные боры, приходится самостоятельно маркировать их цветным лаком для ногтей, иначе есть риск их нещадно запороть и потом жалеть.

Шарики-фрезы со спиральной простой нарезкой являются чистовыми, зуб входит в зацепление с материалом плавно, фреза не вибрирует от ударов. Но древесину эти фрезы поджигают очень хорошо и снимают относительно небольшой слой материала.

Шарики с крестовой нарезкой — к сожалению, отечественного производства мне не встретились. Китайские же быстро тупились. Но свеженькие снимали древесину "на ура". Мечтаю найти такую фрезу достойного качества из твердого сплава.

Черновые фрезы с крестовой насечкой - недешевы, но совершенно необходимы. Бывают с мелким, супермелким, крупным шагом. Годность их для работы с древесиной всегда лотерея. Здесь много зависит от формы фрезы и вида канавок, того с какой легкостью они будут забиваться стружкой.

На первое время хватит пары конических фрез диаметром 6-8 мм с крупным и суперкрупным шагом. Коническая фреза с "прямыми боками" позволяет хорошо обрабатывать плоскости, фрезой с "выпуклыми" боками плоскости выдерживать сложнее.

Фреза-пика — для меня очень нужная штука. Используется вместо сверла. Трехгранная — для быстрого сверления отверстия. А зубчатая пика, кроме сверления, может использоваться для чистовой подрезки мелких деталей и для выглаживания плоскостей. Работает на самых высоких скоростях.

Те виды фрез, которые возможно вам все же пригодятся:

Мелкие "зубастики". Все боры с зубчатой насечкой режут дерево очень шустро. И стоят относительно недорого, рекомендую.

Бор-чашка. Говорят, что их используют для закругления торцев проволоки. Не пробовала, но написанному верю.

На первых порах не стоит скупать все подряд боры и фрезы. Особенно экзотической внешности.

Они могут ни разу вам не пригодиться. А то, для чего вы их хотели использовать, можно сделать универсальными борами.

Осторожно относитесь к выбору боров с простой прямой и простой спиральной насечкой, особенно больших диаметров. Простой зуб имеет худшие условия резания, чем зуб с дополнительными насечками и канавками.

Осторожно покупайте фрезы с любым мелким зубом, простым или крестовым.

Возможно именно эта фреза не особо шустро будет резать именно вашу породу дерева. Мелкий зуб быстро забивается стружкой.

На сегодня это всё.

Большой текст тяжело воспринимается.

Сразу извиняюсь перед теми, кто ждал информацию про шлифовальные насадки.

Постараюсь написать продолжение завтра. Сегодня больше просто не успеваю.