Замена круглой проножки у барного стула. Часть 1. Изготовление деталей.

Этот мастер-класс посвящен ремонту барного стула. А если поконкретней - то замене его очень важного элемента - круглой нижней проножки, на которую опираются ноги сидящего на стуле человека.

Этот элемент стула при эксплуатации испытывает самую большую нагрузку (к примеру, посетитель кафе может привстать , опираясь на проножку, а вес посетителя бывает ой, какой не маленький...) и, как правило, первым выходит из строя.

Однозначно и то, что после длительной эксплуатации наружная поверхность проножки, какой бы ни была твердость дерева из которого она изготовлена, стирается.

Это, во-первых, уменьшает прочность проножки, а, во-вторых, придает стулу не совсем, если можно так выпразиться, "товарный вид".

В мое случае, помимо того, что внешняя сторона проножки прилично стерлась из-за постоянного шаркания об нее ногами, но еще и сломалась сама проножка.

В данном случае "лечение" стула только одно - замена проножки. Из своего опыта знаю, что склеивание таким образом лопнувшего элемента даст очень непродолжительный положительный эффект и в скором времени, после такого частичного ремонта, в этом же месте поломка повториться.

Кстати, на последнем фото хорошо видно повреждение края примыкания к сидению стула. Об этом мы поговорим в моем МК позднее.

Думаю понятно, что изготовить в домашней мастерской из ореха точно такую же проножку невозможно. По крайней мере, я за такую работу не берусь. Поэтому нужно было решить вопрос о том, что сделать в данном случае. При этом я поставил себе задачу, чтобы новая проножка была по своим свойствам крепче, чем оригинальная.

Изрядно "поломав" голову над этой задачей, я решил сделать проножку из 4 плоских частей. Это решало две задачи, во- первых, укрепляло само соединение, а, во-вторых, позволяло более удобно распологать ноги на новой проножке.

В качестве материала я взял элементы половой доски из лиственницы сибирской толщиной 23 мм., ведь лиственница достаточно прочный материал и хорошо выдержит жесткую эксплуатацию стула.

Итак, к делу. Замеряем расстояние между ножками стула на уровне будущей проножки,

переносим полученный размер на заготовку, естественно, заготовку делаем по длине с небольшим запасом, где-то сантиметров 5, не меньше.

и с помощью рубанка убираем на заготовке половой доски паз и шип.

Не смотря на то, что стул изготавливался в фабричных условиях, придется все будущие 4 проножки делать разновеликими, т.к. между ножками такого стула расстояние всегда имеет некоторый разброс - в моем конкретном случае разница достигала 1 сантиметра. Даже разница в несколько миллиметров очень важно для нашей дальнейшей работы. Ясно, что для изготовления заготовок необходим шаблон, но он должен быть таким, чтобы можно быдо размечать заготовки неодинакового размера. Как "выкрутиться" из такой ситуации? Вот что я придумал.

Из фанеры толщиной 4 мм я вырезал по ширине досочки-заготовки две половины будущего шаблона. Рекомендую фанеру не жалеть и сделать половинки с запасом, чтобы они перекрывали друг друга на расстояние не менее 10 сантиметров. По краям двух половинок будущего шаблона прирезал на торцовочной машине угол 45 градусов. В месте стыковки с ножкой у нас получилось, что диаметр самой ножки составил 32 мм. Нарисовал с помощью циркуля полукруг такого диаметра в середине прирезанного края шаблона и с помощью ручного лобзика вырезал нужный мне полукруг.

Делаем примерку полученной половинки шаблона.

Естественно, вырезанный полукруг необходимо подогнать таким образом, чтобы он охватывал ровно половину ножки.

Приложив подогнанные две половинки получаем такую картину.

Все нормально, поэтому, предварительно пронумеровав ножки стула (карандашом с обратной стороны сидения), приступаем к замерам. Расположив изготовленный сборный шаблон на уровне нижней проножки, и плотно прижав концы шаблона к ножкам наносим карандашом первый размер.

Переносим размеры нашего первого замера на досочку-заготовку,

и прирезаем на станке угол 45 градусов с двух сторон заготовки.

Далее фрезеруем нужно нам углубление.

После фрезерования заготовки с двух сторон и их подгонки, примеряем.

Теперь нужно закруглить внешнюю сторону заготовки. Применяем опять шаблон и

электролобзик.

После грубой шлифовки наружных частей проножки получаем такую картину.

Нужно снять фаску на внутренней стороне проножки, отшлифовать заготовку, а перед нанесением морилки ОБЯЗАТЕЛЬНО пронумеровать узлы сопряжения с ножками (чтобы не запутаться при монтаже).

Изготовленные 4 проножки нужно покрыть на три раза морилкой. Я применяю морилку на водной основе. В данном случае это будет цвет Мокко.

И после полного высыхания примерить на стуле.

На этом первый этап нашей работы заканчивается. Новые проножки мы изготовили.

Что делать дальше расскажу в следующей части МК.

С уважением и благодарностью за внимание,

А .Новиков