Вышивка на тонких тянущихся тканях это реально сложная задача. Если хоть один столбик вышиваемого материала замят нитями вышивки, т.е. проявлен эффект стягивания, - все… беда. Это уже не идеал и утюг ситуацию не исправит, завуалирует немного... да. Я смотрел много вариантов вышивки на легких трикотажах дорогих брэндов (к примеру футболок) и - увы, тап ляп с ценником от 45000 руб. и выше… Соответственно,- проще, технологичнее и дешевле использовать краску, сублимацию и т.д. и, это при том, что мировые лидеры трикотажных изделий имеют в своем распоряжении такую технику, о которой мы знать незнаем. За брэнд люди все равно заплатят и купят. Это понятно. Хороших вещей с вышивкой выполненной на высшем уровне качества, я практически не вижу. Это мое личное мнение.
У меня есть время на эксперименты с вышивальной машиной и различными тканями. И так. Я, буду говорить, как при наличии бытовой техники получить шикарный результат на трикотажах любой эластичности. У меня бытовая машина Jаnone МС 550е, с максимальным полем вышивки 200 на 360, со своими болячками и заморочками и огромное количество потраченного времени, стабилизаторов, ниток, тканей, клея и т.д. В итоге, для получения вышивки идеального качества, где нет ни одного стягивающего эффекта, т.е. трикотажные столбики вышивального материала вообще не деформированы, я вывел бюджетную (не дорогую) технологию легкой вышивки, которой делюсь с Вами. Вышивка очень легкая, мягкая, практически незаметная на ощупь. Мои покупатели только присмотревшись с восхищением обнаруживали, что есть ниточки и стяжка, а не краска. Вышивку я делаю линиями - строчками и тонкими сатиновыми валиками.
1.Стабилизатор - хлопковый, не клеевой, толстый не менее 70гр./м. Это важно!
2.Клей-спрэй временной фиксации.
1. Стабилизатор предварительно отглаживаем с сильным паром, т.е. декотируем и сразу запяливаем в пяльцы, еще теплый, когда он набрал немного пара. Еще раз напоминаю, что стабилизатор хлопковый, толстый. Стабилизатор немного теряет свою жесткость и лучше запяливается в пяльцы.
2. Наносим на стабилизатор клей-спрэй и накладываем сверху на клей ткань. Это очень важный шаг. Ткань НЕ растягиваем, НЕ сминаем, НЕ деформируем никаким образом.
3. Придавливаем сверху руками или валиком, важно что бы ткань равномерно приклеилась к стабилизатору на всем участке будущей вышивки.
4. Заправляем в машину пяльцы с подготовленной тканью для вышивки и стартуем.
Пока ничего я нового не сказал, не считая толстенного 70гр. хлопкового стабилизатора, который для тонких тканей как бы, не подходит…
2. Подготовка дизайна. Это не менее важный шаг, чем стабилизация ткани.
Мы все понимаем, что любая вышивка (крупная) не растягивается, а если растягивается, то выполнена на оборудовании, о котором я, к примеру, ничего не знаю. Соответственно мы понимаем, что вышивку располагаем на изделии, где вероятность растяжения участка с вышивкой минимальна. Это грудь, спина, рукава и т.д. Простите, отвлекся от сути. И так.
Порядок вышивки объектов в дизайне:
1. Укрепляющий контур.
2. Скелет дизайна.
3. Основной дизайн.
4. Окончательная обработка вышивки.
1.Укрепляющий контур. Нитками в тон ткани на которой вышиваем, полностью проходим строчкой по контуру всей вышивки. Шаг я рекомендую небольшой, порядка 2-2,5мм. Не более. Чем больше шаг стежка, тем больше воздействует эффект стягивание на материал.( Укрепляющий контур должен быть в последствии накрыт дизайном чем точнее тем лучше.)
2.После укрепляющего контура мы прострачиваем области, где будет идти большие покрытия площади, т.е., делаем «скелет» или «сетку», как угодно, нашего будущего дизайна (имитируем застил под весь дизайном одним разом, но грамотно, как нам надо. Я обычно прострачиваю области условной клеткой с ячейкой 3-5 см., строчки скелета там, где они сверху будут накрыты дизайном). Что это дает: Ткань, даже плохо приклеенная к стабилизатора четко фиксируется в координатах дизайна + ткань лишается возможности и стремления вздуваться. Часто такой эффект вздутия проявляется, когда большая площадь заполняется стежками в одном направлении. Таким, мы «приколачиваем» капризную ткань к толстому хлопку. Ей некуда тянуться, все возможности тянуться легким «скелетом» отсечены.
3.Дизайн выполняется в линиях- строчках (длина стежка 2-2,5 мм), а для усиления цвета или контраста используем сатиновые валики шириной 1-2-2,5мм. Плотность валиков на 40-50% меньше стандартного сатина в вашей программе, т.е. если плотность валика - стандарт -90ед., ставим 130-140ед. никаких застилов или настилов под валиками нет, есть предыдущие строчки «скелета», которые и будут служить укрепляющим настилом.
Основная картина дизайна объектами заполняющими площадь, у которого отключены все застилы или настилы, а плотность заполнения разрежена до максимально возможного. Желательно, что бы вышивка дизайна была построена таким образом, что бы он начинался в центре и разрастался к краям, как брызги от упавшей капли.
И, так. Мы закончили вышивку, сняли пяльцы…. Идем к горячей воде. Намочили стабилизатор, сняли все торчащие его части. А дальше включаем кипяток, набираем таз и оставляем вышивку на 30-40 минут. Стабилизатор должен максимально размокнуть. У нас же стабилизатор из хлопка, а хлопок скрепляют целлюлезой. Достаем через 40 минут, еще раз под горячую воду и щеткой вытираем остатки стабилизатора из вышивки. Вот где происходит магия. Вышивка становится легкой, тонкой и воздушной, мы «вытираем» стабилизатор, остается хлопковый пушок, основная ткань и вышивка. Мне говорили, чего с ума сходить, возьми водорастворимый стабилизатор… Ать, нет…. не тот эффект, я не нашел водорастворимый нужной плотности, а 2-3 слоя на большую площадь слишком повлияет на ценник конечного продукта.
Как пример посмотрите мою вышивку замка на футболке. Она идеальна.
Желаю Вам, Друзья, радости от работы и радости от классных вещей.
Комментарии