Украшения ар-деко: пластик дороже золота

17 мая в Российской Государственной библиотеке искусств прошла моя лекция «Украшения ар-деко: пластик дороже золота».

Огромное спасибо организаторам и слушателям за возможность выступить в таком культовом месте!

Спасибище студентке журфака МГУ Ангелине Бржевской за то, что согласилась быть соратником и моделью!

Очень приятно, что зал был полон, а публика очень живо и доброжелательно шла на контакт с лектором.

Как и обещала, выкладываю текст лекции и фотографии.

***

Когда вы думаете о стиле ар-деко, вероятно, первое, что приходит вам на ум, — это линии. Арт-деко в его самой "чистой" форме - это геометрия форм и минимум украшений.

Однако геометрические формы и линии часто соединялись с фигуративным мотивом, или можно сказать, что фигуративный мотив превращался в геометрический модный дизайн.

Ар-деко в значительной степени заимствовал идеи из искусства всего мира - от Древних Мексики и Египта до Дальнего Востока. В разных странах стиль ар-деко смешивался с местными традициями и эстетикой дизайна для создания уникальных местных интерпретаций, таких как, например, тропический стиль ар-деко Майами-Бич.

Если вы действительно хотите понять ар-деко в его истинном смысле, то он - в стремлении быть современным и использовании новых материалов. Он связан напрямую с промышленной революцией и веком машин.

Или старых - но на новый манер, как, например, шалей для пианино - piano shawl. Так называлась в середине 19 века большая шаль с кистями, которую набрасывали в гостиной на пианино или рояль, чтобы защитить инструмент от пыли и всяких отпечатков. Генетически такая шаль восходит к испанской традиционной шелковой Manton de Manila. Такое название связано с филиппинской Манилой, где в XVI веке перегружались товары, идущие с Востока. Именно через Манилу и попал в Испанию китайский шелковый платок, вышитый в традиционной местной тематике драконами, пагодами и ростками бамбука. Уже в Испании шаль украсилась длинными кистями. А рисунок стал европейским - на шали расцвели цветы.

Причем выбор цветов для каждой шали был не случаен, потому что, например, "роза" означала "секрет", "лилия" - "чистоту", "подсолнух" - "верность", "ромашка" - "нетерпение", "маргаритка" - "волнение", а закрывающийся цветок - "тайна". Размеры шали огромны - от 1,1 до 1,6 метра (длина одной стороны квадратной шали без учета кистей).

В Европе особой популярностью шаль стала пользоваться после премьеры оперы "Кармен", а второй пик популярности пришелся на эпоху ар-деко.

В эпоху ар-деко вообще было много придумок - например, золотые парики - которые заменяли вечернюю прическу - надел - и можешь идти на бал.

И были специальные сумочки. Их носили не каждый день, но они были непременным атрибутом иконы стили того времени.

Маленькая сумочка всегда была непременным атрибутом-аксессуаром настоящей леди, потому что все нужные вещи нес слуга, а дама шла с крошечной сумочкой на пальце (именно для этого и предназначалось кольцо на цепочке). В 1920-1930-е годы слуги уже не носили за дамами сумки, но маленькие сумочки из моды не вышли.

Только они стали сумочками для танцев - по английски так и называются. С "шоппером" танго или фокстрот не потанцуешь:). И появились "сумочки на палец".

Именно поэтому в таких сумочках есть место только для пудры и помады - и монеток на проезд.

Делали их из серебра, посеребернного металла или латуни.

Тряпичных таких крошек практически не было.

Теперь поговорим о бусах, которыми в буквальном смысле слова трясли на танцах.

Это - сотуар.

Название «сотуар» произошло от французского выражения «porter en sautoire» - "носить на спине, носить через плечо". По другой версии название произошло от глагола «sauter» — трястись, перепрыгивать, потому что в эпоху фокстрота, как известно, любили танцевать:)

Существует классическое определение: «сотуар — это цепочка или ожерелье, более длинное, чем самый глубокий вырез платья для оперы».

Сотуар известен давно, он то просто выходил из моды и забывался, то вновь оказывался на пике популяности.

В эдвардианскую эпоху сотуары делали из драгоценных металлов и камней: золота, платины, жемчуга и бриллиантов.

Золотая эпоха сотуара (le sautoir) - ар-деко. Он должен был быть очень длинным - спускаться гораздо ниже привычной, старорежимной границы декольте, смещая акцент на бедра и подчеркивая низкую талию. И конечно же, новое украшение должно было иметь принципиально новую конструкцию.

И вот вместо колье-ривьер, обнимавших шею, вместо богатых парюр, спускавшихся с ключиц к линии декольте, появилась лаконичная длинная цепь с блестящей плашкой на конце. Иногда вместо плашки внизу болтался (да, именно болтался!) драгоценный камень или же яркий страз.

Причем в ту эпоху в моду вошла фигура «унисекс» – без груди, для сдавливания и приплющивания которой существовали специальные бюстгальтеры. Бусы свисали прямо и ровно.

Такая конструкция задала и новый способ ношения драгоценных украшений - подчёркнуто небрежный и легкомысленный. Дамы закидывали сотуар за плечо, словно шарф или лисий воротник; переворачивали их задом наперед, если платье-футляр имело глубокий V-образный вырез; или же просто наматывали на руку.

Обычным материалом для сотуара Арт-Деко было художественное стекло или пластик.

Сейчас больше всего ценится бакелит.

Бакелит - это феноловая смола и первый настоящий синтетический полимер, формула которого запатентована в 1909 году его изобретателем бельгийским химиком Лео Бакеландом (Leo Baekeland).

Бакелит интересен тем, что он может имитировать другие текстуры, например, слоновую кость, кораллы, черепаховый панцирь. И окрасить его можно было в любой цвет.

Бакелит выпускала компания «Bakelite Corporation», которую основал Лео Бакеланд. Но, после того как в 1927 году истек срок патента на это изобретение, бакелит и материалы, похожие на него, стали производить другие компании не только в США, но и по всему миру.

Украшения, сделанная из бакелита, легче на вес, чем украшения из люцита.

Украшения из бакелита получили наибольшее распространение в период расцвета стиля АртДеко - их можно найти практически любой формы и цвета. Украшения коричневого, зелёного, красного и белого цветов пользовались наибольшим спросом. Однако, характерной особенностью предметов из бакелита было то, что со временем под влиянием солнечного света они меняли свой цвет, так браслет вначале белый со временем темнел и становился светлокоричневым. Поэтому укаршения из бакелита непременно надо хранить в темноте.

Популярность бакелитовых украшений приходится на 20-е годы, а во время Великой депрессии производство бакелитовой бижутерии достигло апогея. В эти годы редкие женщины могли позволить себе такую роскошь, как покупка настоящих драгоценностей. И тогда им на помощь приходили украшения из бакелита и целлуоида.

Именно в это время появились соверенно особые бусы и колье из янтаря – где натуральный янтарь сочетался с бакелитовыми шарики. Бакелит был по центру колье или бус – он был самый красивый и большой. Внешне отличить бакелитовый янтарь от натурального невозможного,.

В 1930-40-е годы дизайнерские работы, выполненные из бакелита, продавались в американских бутиках по цене больше десяти долларов, что по тем временам составляло очень даже приличную сумму.

Удивительно, но даже цвета бакелита имели собственные названия:

«EndofDay» – «Конец дня». Дело в том, что этот цвет получался на фабрике действительно в конце дня, когда оставшееся сырьё сливалось в одну ёмкость.

«Stardust» – «Звёздная пыль». Это был великолепный цвет – прозрачный с золотыми крапинками-звёздочками. После 30-х годов не производился.

«Butterscotch» – «Ириска». Золотисто-жёлтый цвет. Производился только в 30-е годы.

Applejuice - «Апельсиновый сок»

В 1927 году Коко Шанель делает коллекцию и включает в нее украшения из бакелита – и сама с удовльствием позирует в них.

А Поль Пуаре – абсолютный гений своего дела, величайший из великих парижских кутюрье ХХ века, презентует приблизительно в это же время украшения из «чистого» бакелита, который иногда еще называют «Prystal» - его отличает незамутненный никакими цветовыми добавками прозрачный цвет. Прозрачный бакелит очень любила Эльза Скиапарелли.

С конца 1980-х годов бакелит стал особенно желанен для коллекционеров - благодаря культовой личности - американскому художнику и дизайнеру Энди Уорхолу, у которого была огромная коллекция украшений из бакелита. Через год после его смерти, в 1988 году на аукционе «Сотбис» коллекция бакелита Энди Уорхола была продана за рекордную цену. А в 1998 году браслет из бакелита, носивший имя "Филадельфия", был продан на аукционе за 17 тысяч долларов.

Французская слоновая кость, она же айворин, она же паркезин, она же пластик, она же ксилонит. А на самом деле все мы знаем ее под именем «целлулоид».

Целлулоид был изобретен еще в 1862 году, вначале он именовался "паркезин", в 1869 году его переименовали в "ксилонит", а в 1870-ом году получил своё современное название, получив регистрационное удостоверение.

Целлулоид является одним из видов пластмасс, но на привычные пластмассовые изделия совершенно не похож. Изобрел его Джон Уэсли Хайатт в качестве материла, который должен был заменить собой слоновую кость при изготовлении бильярдных шаров.

Однако ювелиры быстро обратили внимание на новый, экстравагантный по тем временам и дешевый материал, который был точь-в-точь как настоящая слоновая кость – и запустили производство целлулоидных украшений. Причем его как заливали в готовые формы, так и резали вручную.

Как правило, в таких брошах соединены два слоя тончайших резных пластин. Особую ценность имеют раскрашенные (или подкрашенные) вручную экземпляры. Причем часто один и тот же вид броши выпускался в двух вариантах – цветном и бело-кремовом.

Сейчас эти броши являются предметом страстного коллекционирования, а цены на них традиционно высоки – в среднем от 100 до 200 долларов.

Надо сказать, что целлулоид был так моден и популярен на рубеже XIX-ХХ веков, что ювелиры часто сочетали его с дорогими материалами – серебром и даже золотом, украшали эмалями и художественным стеклом.

Самым известным ювелиром, работавшим с целлулоидом и создавшим невероятные по красоте украшения был Рене Лалик. Например, по эскизу Альфонса Мухи им был сделан для Сары Бернар браслет в виде змеи. В браслете сочетаются драгоценные камни, золото и элементы целлулоида. Великая актриса вышла в нем на премьере «Клеопатры» в 1880-м году.

ЛЮЦИТ (англ. lucite) - прозрачный или полупрозрачный пластик, созданный химиками французской компании DuPont в 1928 году, одна из разновидностей термореактивных пластмасс. Иногда называют плексиглазом – но все-таки в украшениях он внешне отличатся от привычного нам оргстекла.

Коммерческое производство люцита было налажено с 1933 года.

Люцит не подвержен коррозии, термо и износо- устойчив, легок и самое главное – красив.

Может имитировать различный виды камней и органики, поэтому неудивительно, что на него обратили внимание ведущие дома мод – Скиапарелли, Шанель, Кристиан Диор, Живенши и многие другие.

Пожалуй, одним из самых известных украшений из люцита стало знаменитое колье с насекомыми 1938 года от Скиап.

Не меньше внимания обратили на себя и пуговицы в виде французских цикад - по эскизам художника–сюрреалиста Кристиана Берара, тоде для Скиапарелли.

Считается, что одной из первых в бижутерии люцит стала использовать компания «Трифари» создав свою коллекцию брошей с «желейными животиками» - джелли-белли. Авторство изобретения jelly-belly принадлежит знаменитому главному дизайнеру компанию Альфреду Филиппу.

Одним из самых популярных в начале был «лунный» люцит - Moonglow Lucite – имитирующий лунный камень.

Не менее оригинален люцит конфетти, кторый светится и посверкивает изнутри - у него неоднородная фактура – внутри переливаются искорки и звездочки. Это – фольга, которая добавляется в пластик вручную для каждого конкретного изделия, чтобы узор был расположен «правильно». Больше всех этот люцит применяла компания Coro, создавая целые коллекции, практически всех цветов. Встречается очень нечасто.

Бывает и резной реверсионный люцит. Реверсионный - потому, что на обороте изделия вырезается рисунок, который потом заполняется эмалями и закрывается.

Люцит может имитировать панцирь черепахи или рог.

Люцит используется не только в украшениях, но и в дизайне интерьеров. Очень известен абсолютно прозрачный стул «Призрак Людовика» от известного дизайнера Филиппа Старка, который как будто растворяется в комнате, пропуская через себя свет.

Из люцита делают светильники, лампы, мебель, сумки и много-много всего другого.

А в заключении расскажу про коктейльное кольцо — это яркое и массивное украшение, которое носят на правой руке, потому что именно в ней леди держит бокал с коктейлем. Причем изначально коктейльные кольца носили на безымянном пальце правой руки, хотя выигрышнее всего они смотрятся на указательном или среднем пальце.

"Изобрели" их американцы в 1920-х годах, когда в январе 1919 года в США был введен «сухой закон».

Как известно, любое действие рождает противодействие — и в ответ на запрет по всей стране появились появились подпольные клубы, где подавали алкоголь и устраивали коктейльные вечеринки, которые называли также «speakeasy». Дословно это переводится как «говорите тихо», поскольку посетители и хозяева старались не привлекать к себе внимания полиции и соседей.

Существует даже легенда, что шинка кольца должна была быть непременно гладкой. В случае полицейской облавы – а их устраивали частенько – гости пытались улизнуть через черный ход (напомню, что фильм "В джазе только едвушки" начинается именно со сцены такой облавы), и девушки, накинув на роскошные наряды темный плащ и перевернув камнем вниз коктейльное кольцо, мгновенно превращались в скромниц, которые просто проходили мимо подозрительного места.

Они были с большим камнем - чаще всего, бриллиантом или изумрудом.

В 1970-е годы коктейльное кольцо – непременно достаточно большое и обязательно дорогое, желательно с бриллиантом, – сталио символом свободной женщины, которая хочет завоевать мир (то есть сделать карьеру) и готова отказаться ради этого от роли домохозяйки. Такие кольца стали называться «right hand rings» – «кольца правой руки». Женщина купившая себе такое кольцо, может позволить себе все сама – а не ждать заветного кольца от мужчины, который по традиции дарил бриллиантовое «помолвочное» кольцо. В результате даже появилась пословица «Left hand for the – right hand for me» – «Левая рука – для тебя, правая рука – для меня».

И ювелирные фирмы немедленно использовали этот принцип в рекламе бриллиантовых колец, где и объяснили суть философии «новых» женщин: "Твоя левая рука говорит "мы", а правая – "я", твоя левая рука любит пламя свечи, а правая - свет софитов. Твоя левая рука качает люльку, а правая – правит миром. Женщины всего мира, любите свою правую руку!"

(С) Наталия Будур