Изготовление кольца «Жираф» из бронзовой глины. Часть 2: шинка кольца

Продолжаем работу над кольцом по авторскому мастер-классу.

Часть 1 здесь>>

Чтобы было понятно, чем мы вдохновляемся, посмотрим на две работы — одна моя (слева), а другая — Ирины Васильевой (справа). Обе из серебра.

В данном дизайне мы объединяем два стиля — граненое кольцо и тему ветвей для получения некого образа саванны, веток сухого дерева, а потом постобработкой добьемся эффекта окраски как у жирафа и общий образ будет похож на его ноги, шею и окрас.

металлическая глина, жираф

Вспомним, чем мы занимались в первой части. Мы хорошо замесили металлическую глину. Теперь нам нужно подготовить основу кольца. Итак...

Часть 2. Подготовка шинки кольца.

Для работы во второй части нам потребуется:

  1. Те же инструменты, что и в первой части, какие-то мы еще не использовали, подготовленное рабочее место.
  2. Визитки или игральные карты, или специальные разноцветные пластинки для отбивки одинаковой толщины глины при раскатке.
  3. Напильники, надфили разного сечения. Чистые. Не алмазные, а стальные!
  4. Шкурки. Лучше всего на вспененной основе — RADEX иили 3M.
  5. Кольцемер (картонный, стальной, какой есть). Если нет — дальше расскажу, чем заменить.
  6. Бумага, узкий канцелярский скотч.
  7. Мандрель для колец. Или ригель — у кого что есть.
  8. Широкое лезвие. У полимерщиков есть очень удобные лезвия в наборах. Но подойдет даже сменное лезвие для большого макетного ножа. Будьте с ними аккуратны.
  9. Бытовой фен (лучше походный), или блинница. Или муфельная печь — у кого что есть.

металклей, чернение

Первым делом, еще «на берегу», мы должны определить, какого размера делать кольцо. Металлические глины (ВСЕ) имеют свойство усаживаться при обжиге благодаря физическому эффекту спекания металлических частиц, составляющих основу глины. Именно поэтому мы должны делать изделия больше того, что должно получиться в итоге. Для каждой глины есть таблица усадки в % выражении от размера исходной модели.

Сегодня мы работаем с самой левой верхней глиной — золотистой бронзой. У нее коэффициент усадки 8-11%. 8 для тонких и ажурных изделий, 11 для массивных. Наша основа кольца будет относительно массивной, так что для верности берем цифру 10%.

металклэй, шлифовка

Подбираем размер кольца.

Есть таблица соответствия размеров для разных стран. У нас применяется метрическая система, то есть наши привычные размеры, например, 17, 18 и пр. — это внутренний диаметр кольца в миллиметрах. Нам нужен будет для работы другой параметр — развертка кольца, его длина. Представьте, что кольцо разрезали и распрямили в полоску — вот что нам нужно.

Вычисляется очень просто — умножаем на наш диаметр на число Пи (грубо 3,14). Не будем сейчас говорить о пересчете с российских на американские, японские и английские сетки размеров — это сложно ввиду того что мы используем метрическую систему, а они — дюймовую. Это куча коэффициентов и пр. Посмотрите ниже и вы поймете, о чем я. 

бронзовая глина, полировка

Если мы делаем кольцо для человека, размер пальца которого не знаем, то нам в этом поможет кольцемер — стальной, пластиковый или даже картонный.

В крайнем случае мы можем измерить ниткой окружность пальца в месте, где должно быть кольцо, а потом разделить на 3,14 и мы получим размер кольца в том самом месте. Помните только, что не у всех ширина второй фаланги (кости) такая же, как мягкая ткань, где носят кольца. Кольцо может пройти фалангу и болтаться на пальце или наоборот, не проходить дальше. Лучше не рискуйте и снимите мерку кольцемером.

Предположим, что мы будем делать кольцо для размера 19. Его развертка — 59,69 мм. Теперь нам надо понять, какого размера надо делать кольцо до обжига. На данной стадии не буду усложнять вас расчетами точного значения, просто умножим на 10%. Итого получаем 65,66 мм. Округляем в меньшую сторону до 65,6 мм, так как мы еще будем точить кольцо и до и после обжига и нам бы не расточить наш диаметр.

Берем бумажку (хорошо для этого подходят Post-It Notes с клеевым краем). Отрезаем полоску длиной не менее 7 см, и шириной примерно в 1 см. Отмеряем от клеевого края полоски 65,6 мм, рисуем перпендикулярную полоске линию, склеиваем полоску в колечко по этой линии. Надеваем на ригель до момента застревания бумажки, приклеиваем скотчем к ригелю.

Если у нас есть кольцемер, то мы делаем обратную процедуру — надеваем кольцо с кольцемера на ригель, отмечаем карандашом место, потом там приклеиваем бумажку.

goldie clay

В нашем случае 19-й размер расположен по линии соприкосновения бумажки и ригеля (мандрели). Имейте в виду, что ригель имеет форму конуса, только край бумажки соприкасается с ней и имеет корректный размер. Старайтесь работать ближе к этому краю. Делать кольца прямо по ригелю нельзя — будет усеченный конус в сечении кольца, а не цилиндр. Да и снять с ригеля будет весьма проблематично! Откладываем в сторону ригель с обозначенным посадочным местом и готовим само кольцо.

бронза

Берем нашу готовую, прокатанную и отстоявшуюся глину (1), отщипываем от нее кусочек около 10 граммов, мнем в руках, проверяем консистенцию. Если липнет — много воды, если трескается — мало. Идеально подготовленный материал должен гнуться, мяться и складываться без трещин и пустот.

Раскатываем руками колбаску около 6 см длиной, кладем на мат на пленку, а по бокам делаем упор для будущей прокатки роллером. Для одинакового сечения будущей пластины мы используем равное количество карт, визиток или пластиковых пластин. Толщина — около 2 мм (3).

Берем роллер (главное, чтобы он не был стеклянным и не прилипал к глине) и плавными движениями от центра к краям раскатываем нашу колбасу в пластину. Она будет немного неровной. Макетным ножом или лезвием для пластики отрезаем лишнее как на фото (4) и откладываем в герметичный контейнер.

муфельная печь

Как только пластина готова, переключаемся снова на ригель. Бронзовая глина Goldie Clay сильно отличается от серебряных глин, типа ArtClay или PMC — она дольше сохнет. Так что мы спокойно, а не в дикой спешке, берем наш ригель в одну руку. В другую — кисть и промазываем место, куда мы будем «наклеивать» бронзовую пластину, водой. Отклеиваем ее от пленки и плавно кладем на ригель. В отличие от серебра, нам не надо бояться появления трещин на боковинах кольца. При грамотном замесе глины их быть не может (5). Вода на бумажке нужна для того, чтобы изделие не свалилось с ригеля в силу своей тяжести — бронза намного тяжелее серебра.

После того, как мы поместили пластину на ригель, берем резак и под углом режем ее. Убираем лишнее сверху и снизу и отправляем к первым обрезкам в баночку — так у нас получается хороший стык, но не прямой, а по диагонали. Промазываем его влажной кистью (7).

Теперь настает самая длительная и важная часть работы — сушка.

Мы должны сушить глину так, чтобы температура всего изделия не поднималась выше 100 градусов Цельсия. Это нужно для того, чтобы не начало выгорать связующее. Сушим феном, на блиннице, в духовке. Сушим до состояния, когда кольцо «схватится» и на ощупь будет твердым.

Через некоторое время, когда оно затвердеет, аккуратно снимаете скотч с края бумажки (тот скотч, которым она была приклеена к ригелю) и снимаете кольцо с ригеля (8). Помните, что из-за того, что мы дополнительно промазывали водой при помещении пластины на бумажку — она еще влажная в толще глины. Сушим до упора.

кокосовый уголь

После того, как кольцо окончательно затвердело, осторожно снимаем, скручиваем или складываем бумажку. Если кольцо хоть немного деформируется — остановитесь и сушить дальше (9).

После того, как вы снимете бумажку не пугайтесь — у всех глин есть свойство усаживаться при высыхании и поэтому во внутренней части кольца могут появиться впадины или каверны. Это нормально — там ведь была вода (10).

Вот теперь на сцене появляется ПАСТА. Помните те обрезки, что у нас лежат в баночке? Вот туда мы из пульверизатора делаем пару «пшиков» и стеком размешиваем субстанцию. Консистенция — на ваш вкус. Сметанообразная. Чтобы ее можно было комфортно брать стеком и намазывать.

Эту пасту мы равномерно наносим на внутреннюю сторону кольца, вдавливаем в пустоты, убираем все неровности (11). Нужно помнить, что при высыхании паста дает более сильную усадку, так как там больше воды. Сушим, а потом, если опять где провал — еще раз промазываем и еще раз сушим!

Сушка — самый ответственный процесс!

После того, как кольцо полностью высушено, мы берем надфиль и сглаживаем все грубые части кольца, проверяем кольцо на ригеле, вносим правку при необходимости.

стеки

После того, как все огрехи подготовительной стадии окончены, берем большой напильник или точильный брусок и аккуратно намечаем грани. Бронзовая глина средняя по жесткости обработки из всех глин Goldie, поэтому получаем удовольствие. Точим печенье. Напил весь собираем в ту емкость где была паста! (13) Очень удобно пользоваться кусочками шкурки на вспененной основе — ее можно изогнуть для обработки криволинейных поверхностей. А также, просто подобрать степень абразивности — от грубой до полировочной.

Следующая наша задача — подготовить шляпку кольца.

Нам нужно сделать выпуклую форму. Для этого хорошо подходит бытовая лампочка (14). Берем из самого первого куска отщипываем еще грамм 7-10 глины, кладем на лампочку, давящими движениями распределяем по ней. Масла и иных смазывающих веществ не нужно, так как иначе после снятия с лампочки мягкого влажного изделия, его можно помять. Сушим. После того, как все хорошо высохло основа отпадает сама от стеклянной лампочки (15). Берем надфиль и точим края, придавая им желаемую форму.

кольцо

Заключительным этапом второй части становится приклеивание верхней части кольца к самой шинке. Мы наносим немного пасты на верхнюю пластину и на кольцо (17). Можно предварительно место нанесения пасты смазать кистью водой для лучшей адгезии.

Пасту всегда наносим с запасом, чтобы ее выдавило из пятна контакта. Это залог прочного сцепления и отсутствия пустот. При этом сразу позиционируем пластину на кольце (18). Немного подсушив, кистью поправляем выдавленную пасту, распределяем ее, удаляем излишки. Сушим!

После сушки, когда кольцо и пластина — единое целое, наносим карандашом на пластину наметки узора. Аккуратно сверлом делаем отверстия (19), которые потом рассверливаем и растачиваем надфилями до необходимого рисунка (20). При этом можно наблюдать эффект флекса (когда глина податлива и не ломается при незначительном давлении). Из всех трех вариантов глин классической серии Goldie Bronze — Hard, Mid и Soft, наибольшим флексом обладает софт.

На этом вторая часть заканчивается. Впереди работа со шприцом. Продолжение следует!

Часть 3 здесь>>

Комментарии (11)
Студия InterioS 10.08.2016
Заинтересовали! Вопрос - не поняла для чего визитки?
METALCLAY STUDIO 10.08.2016

Визитка или игральная карта имеют одинаковую толщину. Когда мы кладем стопки визиток или карт с одинаковым количеством, то при прокатке роллера поверх них глина получается одинаковой толщины. Это самый экономичный вариант.

Natela-cat 10.08.2016

Безумно интересно, что будет дальше!)))

METALCLAY STUDIO 10.08.2016

Третья часть уже "в эфире".

Елена 10.08.2016

Меня интересует,насколько прочным получится изделие? Как обожженная глина? Или ближе к металлу по прочности?

METALCLAY STUDIO 10.08.2016

После обжига будет настоящий металл. Слово глина здесь только для обозначения пластичности материала до обжига. Другими словами, работая с бронзовой глиной вы получите бронзу. Прочную, ковкую, ее можно гнуть, отстукивать молотком, патинировать, шлифовать и полировать. Полная свобода!

Ольгуня (ol-Gun) 09.08.2016

Это ОЧЕНЬ круто! Жду продолжения!!!

METALCLAY STUDIO 10.08.2016

Спасибо. Продолжение будет завтра утром!

--Марьяна-- 09.08.2016

все наверно в шоке.поэтому и не комментируют.

таки да {#}

METALCLAY STUDIO 10.08.2016

Надеюсь, в позитивном шоке ))

Рубрики мастер-классов