Красоты Русского Севера. Автопутешествие Москва-Мурманск-Москва
Мурманская область.
Из Москвы мы выехали 07.07.14 в 00 часов 07 минут и с одной остановкой в г. Тосно мы 8 июля достигли границы полярного круга.
Стела «Полярный Круг» находится на М18 на границе Республики Карелия и Мурманской области. Вокруг стелы множество сложенных друг на друга камней. Традиция складывать так камни сродни бросанию монеток в местах, куда хотелось бы вернуться. В дальнейшем мы встречали множество каменных пирамидок по всей Мурманской области.
Через 2100 км и 39 часов после выезда из Москвы мы въехали в Мурманск, столицу Арктики (население около 300 тыс. чел.).
На въезде в город много сопок.
На смотровой площадке (сопка «Зеленый мыс») стоит памятник «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.», его еще называют «Мурманский Алеша». Высота памятника 35,5 м.
Температура в день нашего приезда была 7°C, потом «разгулялась» и поднялась до 18°C. Но на смотровой площадке всегда очень холодно.
На территории Мурманского порта расположены 17 причалов общей протяженностью около 3 тыс. м, которые могут принимать суда с осадкой до 15,5 м, длиной более 265 м и грузоподъемностью до 150 тыс. т.
В Мурманске можно организовать тур морской рыбалки, стоимость составит: на лодке – 10 тыс. руб. в день, на катере – 20 тыс. руб., на судне – 35 тыс. руб.
В порту на вечной стоянке стоит атомный ледоход «Ленин» - первый атомный ледоход в мире. До настоящего времени единственной страной, обладающей флотом атомных ледоколов, является Россия.
За 1 200 руб. нам провели очень интересную персональную экскурсию на целых 2,5 часа. Спасибо нашему экскурсоводу Владимиру Блинову за наше дальнейшее путешествие: Мишуково, Териберку и Умбу посоветовал нам именно он.
Из Мурманска на атомном ледоколе «50 лет Победы» можно уйти в круиз к Северному полюсу. Вам потребуется 12 дней свободного времени и от 900 до 1 400 тыс.руб. на человека.
Посещение океанариума оставило несколько тягостное впечатление. Там в аквариуме с мутной водой живут только большой морской заяц и маленький морской тюлень, с ними и проходят 40-минутные представления. После того как мы заплатили 900 руб. и прождали час до представления, нам объявили, что посетителей больше нет, представления не будет, и вернули деньги.
Мурманск построен на сопках, поэтому перепады высот здесь значительные. Как местные жители зимой во время гололёда на автомобилях по таким горкам ездят?! И видели бы вы лестницы к домам!
Два дня мы питались в лучшем ресторане города «Царская охота». Интерьер оформлен соответственно названию – везде чучела, шкуры, деревянная мебель. Обслуживание отличное. Кормят очень вкусно. Из блюд мы брали: уху, свекольник, медвежатину, оленину, косулю. Цена блюд 500-900 руб. Но, в отличие от Москвы, порции здесь большие и комплексные. То есть заказываешь, к примеру, медвежатину за 900 руб., а тебе приносят большой горшок с бульоном и кусками мяса, плошку с перловкой, пирожки жареные и соленья! Одним блюдом спокойно можно наесться.
Немного о рыбе и пиве. Заходим в любой супермаркет. Покупаем много всякой рыбы (вся вкусная!) и вяленого краба (я люблю, тебя вяленый краб! больше я люблю только чухонь в Жигулевске =). Покупаем пива. Никогда, будучи в Мурманске не покупайте пиво «Пинта». Редкостная гадость.
Норвежское мороженное, которое подают в кафе и продают в магазинах действительно нереально вкусное!
И еще о еде. Разрекламированная на одном из сайтов «Мама миа» (Егорова, 14) не понравилась. Порции маленькие, дорого, еда как в нашей «Шоколаднице», только с северным акцентом.
Мост через Кольский залив.
Причалы атомного флота в Мурманске охраняются, находиться, а тем более фотографировать там нельзя. На флот можно посмотреть с другого берега, если пересечь мост через Кольский залив и проехать 43 км до пос. Мишуково.
На фотографии внизу – авианосец.
Далее мы отправились в пос. Териберка (136 км от Мурманска, население около 1 000 человек), где есть выход на берег Баренцева моря. Дорога хорошая, только после поворота на Териберку – 40 км грейдера. По пути нам встретилось большое количество невероятно красивых мест.
Тундра. Тундра!!! Только оленей я так и не увидела, а так хотелось
Здесь и в июле лежит снег.
И нереальное количество мошки и слепней. Не знаю, что было бы без репеллента, но у меня создалось отчетливое впечатление, что он не помогал. Стекло машины приходилось раз в 3 часа протирать вручную – стеклоочистители не справлялись. Окна – только закрытые, выходить и заходить в машину – очень быстро. И все равно мошка залетала стаями. Пригодилась автомобильная подушка под голову – ей можно было давить мошку десятками
Эти горы мы покорили Вид на высоте …и с высоты.
Так же по пути нам встретилось такое творение рук человеческих. На шине написано «Тени ДПС».
Баренцево море, южное море Северного Ледовитого океана. Б.м. отличается большой ледовитостью, особенно в апреле, когда около 75% поверхности моря занято плавучими льдами. Часты штормы. Средняя температура воздуха в феврале от −25°C до −4°C. Средняя температура августа от 0°C до 10°C. Температура воды на поверхности в феврале от -1°C до 5°C, в августе от 4°C до 12 °C.
И да, я совсем забыла упомянуть про полярный день: на фото 3 часа ночи.
В Б.м. водятся 114 видов рыб. Из млекопитающих водятся: белый медведь, нерпа, гренландский тюлень, белуха и др. На побережьях изобилуют птичьи базары. В XX веке был завезён камчатский краб, который смог адаптироваться к новым условиям и начать интенсивно размножаться.
Даже при таких условиях в пос. Териберка есть база отдыха «45 причал», где организуют охоту, морскую рыбалку и дайвинг (! брррр). Морская рыбалка, к слову сказать, обойдется в 5 500 руб. за час (!).
Пос. Териберка похож на город-призрак. Половина зданий разрушена, видны затонувшие суда. Даже в жилых домах есть выбитые стекла. Исключение составляет местная школа вполне приличного вида.
Кстати, новая кинокартина Андрея Звягинцева «Левиафан» (2014) снималась в Териберке.
До недавнего времени здесь была пограничная зона, въезд в поселок охранялся. Сейчас КПП убрали, теперь на берег может попасть любой желающий. Но столбы с остатками колючей проволоки до сих пор стоят.
И по нашей традиции мы окунулись в это северное море. Сначала допрыгали по скользким, неустойчивым круглым камням (кто не любит галечный пляж?). Потом поняли, что единственный вариант окунуться без особых потерь – это лечь поближе к воде и ждать пока тебя окатит волна прилива. Даже после этого обнаруживаешь себя несколько поцарапанным и ушибленным. Но счастливым идиотом.
Вернувшись на денек в Мурманск, мы двинулись в пос. Умба (359 км от Мурманска, население 5 500 человек). Это одно из самых старых поселений на Кольском п-ове, оно основано в 1466 году, 70% населения составляют коренные жители – поморы.
Интересная особенность: если в Карелии указатели часто пишут на двух языках: русском и финском, то в Мурманской области – на русском и норвежском.
Мы проехали Мончегорск с его горами, реку «Монча». По-саамски «монча» - красивый, а саамы раньше назывались лапландцами. А Лапландия, оказывается, никогда не являлась единым государственным образованием. В настоящее время она поделена между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией. То есть у каждой страны есть своя Лапландия. И у нас есть Лапландский заповедник в Мурманской области.
Мы переночевали в Умбе в гостинице «Визит» (1 600 руб. за номер «люкс» с душем и туалетом в номере =). Номер оказался на редкость чистеньким, с микроволновкой, чайником, холодильником, обогревателем и телевизором.
Душевные люди живут в Умбе. В сувенирной лавке нам подарили связку вяленых ершей. А в процессе попытки найти, где купить крестовую отвертку (наша сломалась, а брызговики от тряски по бездорожью откручивались), мы получили и отвертку и вяленую щуку в подарок =)
Затем отправились в с. Варзуга (125 км от Умбы, население ок. 360 жителей). Дорога 60 км асфальт, остальное – грейдер. Это так же одно из самых старых сел на Кольском п-ове, и оно основано в 1466 году. В окрестностях села построено 14 (!!!) спортивно-туристических лагерей для российских и иностранных туристов. Их посещают туристы из 97 стран мира. Есть вертолет и 5 рыболовецких судов.
Скажу честно, Варзуга мне не понравилась. Но… не доезжая 20 км до Варзуги есть поворот на Кузомень. Если у вас джип – можно смело отправляться по песчаной дороге прямо на пляж Белого моря. Красота неописуемая. Мягкий песок на 12 км, чистейшее море (и не такое холодное, как на Соловецких островах). Навигатор упорствовал, что по пляжу идет дорога, что нужно ехать по ней. Но местным жителям мы поверили больше. Нету там дороги, нетууу.
И слово «Лукоморье» родом отсюда. На Кольском Севере подати и налоги начислялись не с сохи или плуга, как на Руси, а с охотника, владеющего промысловым орудием - луком. В дальнейшем система была видоизменена: луками стали называть все хозяйственные промыслы и угодья. Луковладение и система экономических отношений через «лук» и дали жизнь слову «Лукоморье». Лукоморье - одно из названий Кольского Поморья. Кстати, Белое море тогда носило название Море-Окиян.
Также Лукоморьем называли морской залив, изгиб морского берега, в том числе, и берег Белого моря.
Согласно славянской мифологии, Лукоморье — заповедное место на окраине вселенной, где стоит мировое древо — ось мира, по которому можно попасть в другие миры, так как его вершина упирается в небеса, а корни достигают преисподней. По мировому древу спускаются и поднимаются боги.
Любопытно то, что в черновиках Пушкина кот ходит не влево-вправо «…идёт направо – песнь заводит, налево – сказку говорит…», а вверх-вниз, точно так же как и боги. Может, столько песен и сказок он знает, потому что путешествует между мирами?
К сожалению, дуба с котом мы там так и не нашли.
Река Сальница.
Республика Карелия.
После еще одной ночевки в Умбе мы поехали обратно в сторону Москвы, по пути исследуя Республику Карелия.
После начала съезда к горе Кивакка поняли, что дорога никакая, а «пилить» 287 км. Не поехали.
Доехали до Медвежьегорска (660 км от Умбы, около 15 000 жителей). Здесь снимался фильм «Любовь и голуби». Переночевав и поев в одной из самых отстойных гостиниц в моей жизни («Онежская», 2500 руб. за 2-х местный номер, в «ресторане» лучше не питаться), мы отправились к Сапен-горе.
Так растет морошка.
Сапен-гора и поиск клада.
Сначала мы собрались к Сапен-горе просто так. Место силы и все такое (судя по многочисленным сайтам, в Карелии таких мест хоть ложкой ешь). Потом наткнулись на сайт геокэшинга. И решили искать клад.
Небольшое отступление. История геокэшинга как современной игры началась в 2000 году. После отмены США 1 мая 2000 года режима искусственного загрубления точности определения координат GPS 2 мая появился первый тайник Дэйва Алмера из Портленда (штат Орегон). Информацию о тайнике Дэйв отправил в конференцию
В Россию геокэшинг пришел весной 2002 года. По правилам русского сайта geocaching.su, тайник рекомендуется создавать только в месте, которое представляет природный, исторический, культурный, географический интерес. В 2012 году количество тайников перевалило за 11000 штук, а сайт игры ежедневно посещает более 7500 человек.
Смысл поиска тайника был простой – найти по координатам место (большой валун на холме), открыть тайник, забрать какую-нибудь вещь, положить свою. Но все оказалось не так просто. Проблема была в навигаторе – во всех трех навигаторах. Оказалось, что навигаторы в смартфонах определяют местоположение с точностью примерно в 100 м. Что для ориентирования на местности и поиска клада неприемлемо. Вот так мы забрели в болото. Вот так, пройдя 1,5 км вместо 900м (в таком буреломе это очень-очень много!), мы остались стоять между трех холмов и тучей валунов на них. Но мы люди упертые. И планомерно сравнивая с фотографией наличествующие валуны, мы таки нашли этот тайник. Потом мы так же искали Сапен-гору. Потом путь к машине. Второй навигатор сдох, радостно объявив: «Вы прибыли к месту назначения!». Дороги не было видно. Пройдя метров 100, мы все-таки на нее вышли. Сделали выводы: купить профессиональный навигатор и в следующий раз взять в два раза больше воды (лучше в три!).
Сапен-гора. Считается, что вершина горы «притягивает» к себе разряды молний. Выгоревших изнутри деревьев там действительно много. Существуют версии, что это связанно с залеганием в земле большого количества железной руды. По преданию, в древние времена здесь совершались культовые мероприятия и поклонение богам. В ответ на мольбы людей им было послано умение добывать и обрабатывать железо. Косвенно, легенда подтверждается в карело-финском эпосе «Калевала». Считается, что это именно та гора, на которую пролился железный дождь с неба после молитвы героя эпоса - рыбака Лемминкяйнена к богу-громовержцу Укко.
Пообедав в ресторане дома отдыха «Малая медвежка» и искупавшись в Онежском озере, мы отправились в пос. Гирвас посмотреть на остатки вулкана, зародившегося более 3 млрд. лет назад. Кратер вулкана был найден сравнительно недавно и по предположениям геологов – это самый древний из сохранившихся на земле кратеров. После того как в каньоне построили ГЭС, вода в реке существенно уменьшилась и каньон вскрылся. Вулкан уже давно не является действующим, однако еще можно увидеть окаменелые потоки лавы. Слои лав вокруг Гирваса имеют толщину около 100 м, а площадь всего лавового поля занимает 1000 км2, оно состоит из 17 более маленьких потоков и проходит от Гирваса до Сватнаволока.
Заночевали мы в г. Кондопога, в гостинице с одноименным названием (население около 32 000 человек). Удивило, что все надписи в гостинице сделаны на английском языке, по-русски нет ни слова. Гостиница для «переночевать» вполне подойдет, в кафе, расположенном в соседнем здании, лучше не питаться.
Проехав через Петрозаводск, мы поехали в Шервуд, где предположительно должен быть веревочный городок. База отдыха «Радуга» встретила нас надписями «Охранник на обходе» и «Посторонним вход воспрещен». Ну и ладно. Искупались в Сямозере.
И поехали к Ладожскому озеру, свернув на Олонец. Это был нам прощальный подарок. Мы нашли совершенно изумительное место. Песчаный пляж, чистая вода. Ладожское озеро такое большое, что там есть, как и на море, отливы, приливы и волны. И закат. Искупавшись, мы, уже нигде не останавливаясь, вернулись домой.